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IR A LA COMPRA EN TOKYO

2012-01-19T01:00:00.000+01:00

Poraquello de que una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejo algunas fotosque hice con el teléfono esta semana en un supermercado en Japón.

Enalguna foto podéis ver el precio de las cosas en yenes, los números es lo únicoque yo entiendo de los carteles. Para hacer un cálculo rápido, 100 yenes es máso menos un euro.

Por sialguien creía que le exclusividad de los churros era española. Aquí tenéischurros recién hechos en Kawasaki…

Estepan es perfecto para que los bocatas salgan “redondos”. Ideal para insertar unasalchicha, un fuet, o albóndigas a modo de cerbatana.

Miradque cortes de carne. Entiendo que será WAGYU, lo que fuera de Japón se conocecon buey de Kobe. Los japoneses no identifican al ganado de Kobe (Kobe es unaciudad) como especial por ser de Kobe, si no por su raza. Tampoco es cierto que a estos animales se les denmasajes ni cerveza para beber, lo único que garantiza la extraordinaria calidadde estas reses es una extrema minuciosidad en la selección de los cruces y enel estudio de los linajes.

Llamala atención el corte en filetes finos y como vienen preparados en papel film.La carne es espectacular, pero los precios tampoco son tontería, de 120 a 78euros el kilo en función del corte.

Unasostras rebozadas para picar…

Lassecciones de alcoholes siempre están bien surtidas en casi todos lossupermercados hay una buena colección de vinos internacionales. Los japonesesconsumen también mucha cerveza de producción nacional y, por supuesto, susvinos y licores de arroz. Yo hice la foto de los de casa porque siempre haceilusión encontrarse con alguien conocido.

Losjaponeses en los comercios y restaurantes son gente super amable, te intetaranayudar en todo lo que puedan, pero muchas veces el idioma es una gran barrerasi no hablas japonés. Menos mal que en muchos restaurantes te muestran en elescaparate los platos que tienen en la carta. Son reproducciones de los platoshechas en cera, plástico, o yo no sé cómo, pero es una pasada ver lo realistas que resultan. Sino te arreglas bien para pedir tu cena, siempre puedes pedir al camarero que teacompañe fuera y señalarle lo que quieres. Creedme que esto es algo muuuyyútil…

Y depostre…

¡Estono se come! ¡Esto es jabón natural hechoal momento!

Hedejado alguna foto más en el perfil de facebook por si os apetece echar unvistazo.

SELECCIÓN DE VINOS JOVENES PARA EL 2012

2012-01-17T21:46:00.001+01:00

El bloggastronómico www.amigusto.com tieneprevisto realizar una cata de vinos jóvenes para el año 2012.

La cataestá abierta a todas aquellas bodegas o distribuidores que deseen participar,el único requisito es que los vinos vayan a estar disponibles a la venta en el2012.

Losvinos se dividirán inicialmente en las categorías de blancos, rosados, tintos ytintos de maceración carbónica. Pero en función del número de vinos participantestambién se podrá subdividir las categorías por regiones o D.O.

La catase realizará en dos fases distintas. En una de ellas los vinos serán catadospor un grupo de profesionales del vino y la hostelería, en la otra los mismosvinos serán catados por un jurado de aficionados. En ninguno de los casos elnúmero de catadores excederá de las 10 personas.

La catase realizará la primera quincena de marzo.

amigusto.com no tiene ningún ánimo de lucro en estainiciativa, nuestra única pretensión es la de conocer y dar a conocer vinos deproductores que normalmente se escapan de los círculos comerciales locales delos aficionados al vino, así como abrir el abanico de oferta de este tipo devinos a los profesionales de la hostelería de la zona.

Paracualquier otra información y para confirmar la presencia de los vinos en lacata, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros a través delcorreo electrónico info@amigusto.com

LA MEJOR COLECCIÓN DE PINTXOS PARA EL 2012

2012-01-16T00:33:00.000+01:00

Laindustria de la música se queja incesablemente de los estragos que producen el“top manta” y las descargas en internet en sus cifras de ventas al final delaño, pero a mí se me hace difícil imaginar un sector en el que Internet hayaabierto tanta brecha como en el de las recetas de cocina.

Hastahace cuatro días la única manera de ampliar tu repertorio de recetas era a basede comprar libros o hacer los coleccionables de algunas revistas y periódicos.Hoy te sientas en la mesa de cocina con el ordenador delante y google te abreen segundos miles de ventanas a blogs gastronómicos en los que no existe lareceta que se te resista, o youtube te localiza todos los videos en los quecocineros anónimos y de renombre desvelan paso a paso sus técnicas y productos.

Loslibros de cocina que se reducían a escuetas instrucciones y listas deingredientes (a veces tan escuetas que eran imposibles de seguir sin una buenadosis de imaginación) ya no tienen sitio en las estanterías y para hacer una publicación atractiva alpublico hay que darle mucho más.

Estosdetalles no se les escapan a los de la Asociación de Hosteleros de Hondarribique buscan siempre ofrecer ese punto extra que diferencia la “recopilación derecetas”, del “libro de cocina”.

El libro de hoy, PINTXOS 2012, es el resultado de todo lo que acontecio en Hondarribia durante la celebración del VI Campeonato de Pintxos “Euskadi Saboréala" y de esta publicación hay tres detalles que me gustan especialmente.

Lacalidad del soporte. Me gusta el tamaño, el papel y las fotos. Sí, sí. Megustan mucho las fotos.

Elcontenido. El hecho de que se trate de la recopilación de pintxos presentada aun concurso en unos días determinados y en un lugar concreto hace que, enmuchos casos, partiendo de mismos productos como base, tengamos elaboracionescompletamente distintas. Tenemos la oportunidad de aprender un poco de cadaunos de los participantes y de cómo ha sido el proceso de gestación de susplatos.

Laactualidad. Todas estas recetas están ahora mismo en las barras y pizarras delos bares. Podemos acercarnos a cualquiera y probar “in situ” lo que hace unassemanas fue a concurso (salvando algún producto muy de temporada que ya no estéen la plaza). A mí siempre me ha pasado que hay un antes y un después en todoslos platos que pruebas cuando conoces todo el trabajo que hay detrás.

Ellibro tiene un precio de 30 euros y como supongo que será difícil de encontraren las librerías de fuera del Bidasoa, siempre tenéis la opción de pasaros porla web de la asociación y comprarlo por internet. Os lo mandan a casa…

www.campeonatodepintxos.com

HONDARRIBIA Y LAS COSAS DEL COMER

2011-12-31T07:30:00.002+01:00

Reconozco que el libro que estoy encantado detraeros aquí hoy tiene un carácter especial para todos los que somos, o sesienten, “vikingos”.

Que en Hondarribia hay una muy arraigadacultura gastronómica es algo innegable. Pero a veces hace falta que alguien noslo ponga delante de las narices para que nos demos cuenta. “El que no ve, escomo si no sabe…”

Afortunadamente entre las filas de los devotoshijos de la Muy Noble Ciudad contamos con fuentes de sabiduría gastronómicainagotable como Juan José Lapitz, autor del libro en cuestión.

“LA COCINA DE HONDARRIBIA, DE AYER Y DE HOY”es un libraco hecho a la medida de sus participantes. A todo lujo.

Lo que lo hace ser un libro especial paranosotros son las primeras 90 páginas en las que Lapitz recupera anécdotasculinarias de Hondarribi acontecidas a lo largo del pasado siglo.

Historias que hablan de bonanzas y penurias, de personajes, de restaurantes, de platos, de libros decocina o incluso de los propios productos que se han consumido siempre en casa.

Para acompañar todas estas historias de ayer,Javier Sagarzazu nos da el punto gráfico con sus acuarelas.

La segunda parte del libro son recetas, 56para ser exactos. En este caso son los cocineros de la asociación de hosteleros,que en representación de 28 restaurantes, nos traen una colección de platosintrínsecamente ligados al pueblo.

En total, 256 páginas a todo color en formato de 24cm x 24cm, lo justo paraque se te salga de la estantería y lo tengas siempre presente.

El libro se puede encontrar fácilmente en laslibrerías de la comarca, pero para todos aquellos que estéis en el “exilio”, no os dejéis de pasar por laweb de la asociación de hosteleros de Hondarribia porque existe la opción decomprarlo on-line y os lo ponen en casa en un par de días.

“LA COCINA DE HONDARRIBIA, DE AYER Y DE HOY”

Autor, Juan José Lapitz.

Precio, 30 €.

www.hondarribiaturismo.com

SSGASTRONOMIKA. CUITLACOCHE, MORTEROS Y GIN TONICS

2011-12-26T05:23:00.000+01:00

Una vezmás ha sido imposible llegar a todo lo que me hubiese gustado en los tres díasque dura la feria SSGASTRO.

Mientras que en lo que llaman las “salas” HestonBumental y Grant Achatz estaban charlando en dos tertulias, en la cocina de lostalleres se cocía a la dirección de Nacho Manzano. Y así, los tres días.

Pero estaedición la he visto distinta.

No voya entrar en el acierto de los formatos o en la cantidad de estrellas Michelinconcentradas en el Kursaal (con todo lo mal que decimos que nos tratan, hay quever la importancia que les damos…).

Elhecho de que los países invitados fueran Brasil, México y Perú, dándonos laoportunidad de descubrir a sus referentes culinarios de ahora, me ha demostradoque aunque aparentemente tengamos muchas más cosas en común con Sudamérica quecon los países asiáticos, en asuntos gastronómicos estamos muchísimo másalejados de lo que creemos.

Enzonas como la nuestra es aún difícil encontrar ceviches, moles o sancochos.Pero sashimi, tofu, yuzu, o umami (por favor señores, que el umami no es uningrediente, no se puede escribir como parte del plato) son términos quepodemos leer en un montón de cartas cerca de casa.

En elescenario del auditorio han compartido protagonismo los platos de los cocinerosde vanguardia creativa, nacional e internacional, con las más profundas raícesprecolombinas del continente americano. El mortero ha estado más presente quela thermomix y eso, en mi opinión y visto el éxito entre los asistentes, hasido una especie de ritual de liberación.

Laglobalización juega su papel en esta cocina de hoy en día, aunque todos loscocineros pretendan respetar las bases de sus cocinas tradicionales y losingredientes con los que se trabaja una receta en Lima no tengan nada que vercon los que usan en Oiartzun, nadie puede negar que las “formas” de cómo sepresentan los platos responden a una tendencia que no sabe de fronteras. Loscambios de texturas, los volúmenes que se buscan, la distribución de las guarniciones,los colores o incluso las vajillas.

Hoy no se puede geo-localizar un plato sóloviendo su fotografía.

Al hilodel aspecto de los platos. La edición anterior, en la que Japón fueprotagonista, también nos trajo una cocina de tradición muy arraigada, pero esque la cocina tradicional japonesa ya era “moderna” desde muy antiguo y lacomposición de sus platos sigue estando de “moda”.

Choclo,chipotle, chicatanas, miltomates, jitomate, epazote, hierva-santa, guajillos,cuitlacoche, ahuautle, chilcuague, caiguas, ají, chicha de jora, choros,rocoto, leche de tigre…

¿Sonestos los ingredientes en la cocina de estos países, o nos suenan más elementosde un ritual sagrado dedicado a alguna deidad Azteca?

Parahacernos de enlace con este mundo desconocido para muchos de nosotros, y comono podía ser de otra manera dada su situación geográfica, tenemos la “cocinaentre volcanes” de las islas Canarias. ¡No sólo de papas con mojo viven loscanarios!

En lorelativo a los homenajes, esta edición ha sido de platos fuertes. Emotivo el deLuis Irizar por ser el maestro de maestros, algo que todo el mundo le reconoce,y con un auditorio lleno hasta la bandera. Divertido el de Juli Soler por verla cara de pánico de la organización al ver que no aparecía por ningún lado, alrato, rock and roll en el aire para levantarle de su asiento y hacer la entradaen el escenario a su manera.

Perocreo que hay una cosa de la que me he quedado con pena. En el espacio Market nohabía mucha representación de productos de los países invitados…

La verdad esque me esperaba encontrar a un montón de distribuidores de ingredientes propiosdel nuevo mundo, tal y como fue la edición de Japón. No había tantos, no.

Entreuna cosa y otra, la verdad es que no pude dedicarle todo el tiempo que mehubiese gustado. Prácticamente no me acerqué a la zona de los vinos. Pero mesorprendió muy gratamente la línea de plantas de marisma de Porto-Muiños, losaceites de La Maja o los embutidos de Casalba.

Me pasépor la presentación de la guía Repsol porque estaba Josean Martinez Alija. Nole conozco de nada, pero me resulta muy simpático, y lo que hace en elGuggenheim me gusta mucho.

A modode último apunte también tengo que decir que los gin-tonics de este año teníanque ser con Fever Tree. Me parece fenomenal. Si Singapur ya tiene su cóctel“Singapur Slim” y es de color rojo, al final habrá que teñir un gin-tonic deazul para tener nuestro “Donosti Slim”.

Aquí,en la foto, Abigail Mendoza. Donde le veis lleva desde los seis años moliendogranos y haciendo tortillas a mano. En 1993 el New York Times incluyó a surestaurante como uno de los 10 mejores del mundo.

¡GUERRA SIN CUARTEL A LA PATATA PANADERA!

2011-12-19T05:57:00.002+01:00

Sepresentó hace unos días en Donosti el último libro de Xabier Gutiérrez “RENUEVATUS RECETAS DE SIEMPRE”, editorial EVEREST.

Si sólodijéramos que se trata de un libro derecetas tradicionales revisadas por el jefe de I+C del restaurante ARZAK…

Pues nofaltaríamos a la verdad…

¡Perosí faltaríamos al respeto del autor y su banda!

Comodice el propio Xabier, el revisar una receta tradicional puede tener dosflancos por los que atacarla muy diferenciados, el lado tecnológico y el lado imaginativo.La premisa fundamental de este libro era eliminar toda la posible partetecnológica y dejar todo el peso de la novedad en manos de la imaginación. Asíel resultado es realmente accesible a todos los pobres mortales que queremosfantasear en la cocina de casa.

Ellibro lo componen sesenta recetas. En cada una de ellas encontramos la versióntradicional del plato, una introducción a modo de “el porqué” de la innovaciónen cada una, la versión actualizada yuna foto de ésta última.

Las fotosson un shashimi de fotografía, quiero decir que están “crudas”, no hay retoquedigital en ninguna. Algo para deprimirse luego al ver las fotos potrosas queconsigues hacer tú en tu casa por mucho que te empeñes en encender y apagar losalógenos de la cocina…

Ellibro tiene mucho “morbo” por todos los giros que pueda dar la cabeza de Xabiera platos tan tradicionales como la “tarta de manzana”, la “lengua en salsa” oel “pato a la naranja”. Éstos son los que te hacen imposible dejar de leer una recetatras otra hasta el final.

Pero….Final….. ¿Quién dijo final?

Lagamberrada va un poco más allá cuando introducen el concepto de 4D en el libro.¡Algunas de la páginas del libro se han espado a la red!

Vanpululando en xabiergutierrezcocinero.com, el jardín de las ideas del autor. Unlugar donde no hay más normas que la creatividad del jefe y donde todo essusceptible de evolucionar en el tiempo.

Puesahí tenéis. Cincuenta y tantas ventanas a una imaginación gastronómicahiperactiva, y una puerta a la directa al universo de Xabier en la red.

Titulo: RENUEVA TUS RECETAS DESIEMPRE

Autor: Xabier Gutierrez

Editorial: EVEREST

Precio: 15 € (Un precio de risa para esta publicación)

180 paginas, contando las presentes y las exiliadas, a todo color.

Parano perderse. www.xabiergutierrezcocinero.com

NARANJAS DE LA TIA ENCARNA

2011-12-16T02:50:00.000+01:00

Desdehace unas semanas tenemos un nuevo miembro en la familia. La tía Encarna.

Detrásde las “Naranjas de la Tía Encarna” están Ricardo y Silvia, la tercerageneración de una familia dedicada al cultivo de naranjas y mandarinas en suscampos de Alcasser, Valencia.

Ricardoy Silvia decidieron hace un par de años salirse de los sistemas de venta defruta habituales por la presión que supone al productor mantener sus campos alos precios que debe vender sus naranjas a los intermediarios. Refrigerado,embolsado, intermediarios y distribuidores van llevándose el beneficiopecuniario y la calidad de las naranjas y mandarinas que finalmente consumimosen casa.

Lo que hicieron fue dar el salto de una red, la de distribución, aotra red, la de internet.

¿Cómofunciona el sistema? Muy sencillo.

Ellos todos los días recogen los pedidos desus clientes particulares, se contabilizan y recolectan a diario sólo los kilosde fruta necesarios para estos pedidos, la fruta seleccionada (en unas condicionesde maduración óptimas) se mete en una caja y se envía a casa del cliente esamisma tarde. En 24 horas tenemos las naranjas y mandarinas en casa. Ni más, nimenos.

Lafruta nos llega a casa sin pasar por cámara frigorífica y sin tratamientosadicionales. Del árbol a casa en sólo unas horas.

Estántan seguros de que vas a quedar tan encantado con la calidad de las naranjas,que ni siquiera te piden que se las pagues de antemano. “Tú pruébalas y luegoya nos las pagarás”.

Y esque ahora viene lo mejor. El precio.

El kilode naranja o mandarina, puesto en la puerta de tu casa, sólo a 2 euros el kilo y la naranja dezumo a 1,66 euros el kilo. La fruta viene por cajas, y las cajas son de 10 kilos.

¡Venga!¿A qué estáis esperando para pedir la primera caja? Que no os asuste lacantidad de 10 kilos porque os van a durar un pis-pas!

Yo me he comido dos cajas en un par de semanas...

Y nodudéis en llamarles o ponerles un correo electrónico con cualquier duda que ossurja porque os atenderán rápido y de maravilla. Al fin y al cabo vosotros tambiénsois de la familia y ella es vuestra Tía Encarna…

NARANJASDE LA TIA ENCARNA

Ricardoy Silvia

Tel: 685 440 429 y 96 122 22 88

Mail: naranjasdelatiaencarna@hotmail.com

CARLOS SERRES

2011-12-13T15:56:00.001+01:00

¡A buenas horas!
Eso es lo que van a decir muchos cuando diga que he descubierto tan sólo hace unas semanas los vinos de CARLOS SERRES…

No es para menos, ya que Monsieur Charles Serres se plantó en Haro allá por el año 1885 y fundó la bodega que lleva su nombre, en castellano, en 1896.

La misión que lo trajo entonces desde su Francia natal era la de localizar terruños con condiciones para hacer grandes vinos. Los inviernos fríos y largos, los veranos suaves y de contrastes térmicos, unas abundantes lluvias y la diversidad de suelos, le parecieron muy parecidos a los de la región de Burdeos. La influencia de un clima atlántico en una maduración lenta con acidez equilibrada para lograr vinos de guarda y crianza en barrica bordelesa. En Haro se quedó!

En la actualidad la bodega cuenta con una parcela propia de 60 hectáreas de suelo arcilloso-calcáreo a la que llaman Finca el Estanque. Allí se cultivan las variedades que servirán a los vinos de más caché de la bodega. Tempranillo, Mazuelo, Graciano y Viura, en cepas de más de treinta años. A su vez, y desde que llegara su fundador a Haro, la bodega tiene varios viticultores de la zona que les completan la vendimia con Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Estas otras parcelas también son trabajadas en colaboración con la bodega durante todo el ciclo vegetativo de la cepa, para asegurar una calidad y maduración óptimas para sus vinos.

La verdad es que el edificio de la bodega moderna llama la atención cuando pasas a su lado por la carretera. En sus entrañas, una enorme nave de hormigón guarda un parque de 5000 barricas de roble francés y americano.

Dividen sus vinos en tres gamas:

“SERRES”. Para los jóvenes sin crianza en barrica (4.25 €). Un tinto de Tempranillo, un blanco de Viura, y un clarete de Tempranillo y Garnacha.

“CARLOS SERRES”. Para los vinos con crianza. Un crianza de Tempranillo y Garnacha, un reserva de Tempranillo y Graciano (10,50 €), y un gran reserva de Tempranillo, Graciano y Mazuelo (14,0 €).

“ONOMÁSTICA”. Dos vinos de producción limitada y carácter más actual. Un tinto de Tempranillo, Mazuelo y Graciano, y un blanco reserva criado sobre lías finas de Viura (18,0 €).

Tengo que decir que, de toda su gama de vinos, yo he probado 5 y me han gustado los 5.

El joven tinto es fino, con fruta y frescura, pero tranquilo y sin asperezas. El reserva es un vino muy redondo con un montón de notas de fruta negra madura y balsámicos, en el que la madera no se impone y con un paso suave pero largo. El Onomástica blanco tiene fruta, un buen cuerpo y un toque lácteo especial. Pero si tuviera que elegir los que más me han llamado la atención, esos son el crianza y el Onomástica tinto.

CARLOS SERRES CRIANZA

El crianza está hecho a partir de las uvas de esas parcelas que no pertenecen a la bodega pero que están cuidadas bajo su tutela. Con cepas mayores de 20 años, en proporción de 85% Tempranillo y 15% Garnacha. La vendimia se hace a mano, se despalilla y se estruja ligeramente. Hay una maceración en frío de unos seis días antes de los diez días que mantienen la fermentación a 28º, todo en depósitos de inoxidable.

Después vendrán los 14 meses de roble francés y americano, y los seis meses más de afinamiento en botella.

Con un color rojo intenso y mucho brillo. Enseguida tenemos fruta roja en la nariz con un toque balsámico al final. En boca es más fruta roja madurita y notas de regaliz. Con un paso suave pero bastante largo y una acidez que le da el punto justo de frescura. Es un vino facilísimo de beber.

Precio: 7,0 €

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

ONOMÁSTICA TINTO RESERVA

El Onomástica tinto reserva está hecho a capricho. Con las mejores uvas de la Finca el Estanque a razón de 80% Tempranillo, 10% Graciano y 10% Mazuelo. Todas por encima de los 35 años.

La vendimia es manual en pequeñas cajas, sólo en el mejor momento de cada variedad y por separado. Despalillado, un ligero estrujado, después la maceración y la fermentación a 30º durante dieciocho días.

El coupage final del vino se hace justo antes de pasar a las barricas de crianza. 24 meses en barricas nuevas de roble francés y americano, para terminar con otros tantos meses de afinamiento en botella.

De color intenso, rojo tirando a granate y con brillo. Hay que dejarlo respirar un poco para que te de toda su fruta negra madura, y sus notas de torrefacto. En boca sorprende porque es más afrutado de lo que se le espera, llena la boca sin que te des cuenta y te deja un recuerdo super largo.

Está muy bueno.

Precio: 18,0 €

Puntuación: 9 puntos amigusto.com

Estos vinos son un poco difíciles de encontrar en el mercado de tiendas de mi zona, pero si estáis cerca de Zarautz os dejo el contacto de Ibone que os atenderá fenomenal y os pone el vino en casa en un momento. Y si estáis en cualquier otro sitio os dejo el contacto de la bodega para que os indiquen ellos donde dirigiros.

MERKASINDO (Ibone)

943 133213

merkasindo@euskalnet.net

CARLOS SERRES

http://www.carlosserres.com/

941 310 279

info@carlosserres.com

EL “KAIALDE” REINA EN EL “PLANETA PARRILLA”

2011-11-28T06:20:00.001+01:00

El restaurante “KAIALDE” de Hondarribia vuelve a la primeraplana. Sólo unos días después de traerse un tercer premio en el campeonatonacional de pintxos de Valladolid, ahora se suben a lo más alto del podio en elcampeonato nacional de parrilleros de SSGASTRONOMIKA.

Éste es un concurso bastante peculiar y, bajo mi punto devista, con un formato bastante objetivo. Os cuento.

-Sólo 10 concursantes elegidos según criterio de laorganización de entre todas las solicitudes de participación enviadas por lospropios aspirantes.

-El jurado lo componen unas 130 personas. Todas ellascongresistas del “PLANETA PARRILLA”, por lo que se les supone una vinculaciónprofesional con este sector.

-Las puntuaciones se realizan sobre tres parámetros. Cocción,textura y sabor.

-Las catas son “a ciegas”. En ningún momento los miembros deljurado conocen de cual de los participantes es el asado que valoran.

-La organización pone a disposición de los concursantes unaparrilla de dos alturas y 20 kilos de carbón vegetal de encina. A partir deaquí, los concursantes son libres usar parrillas propias, así como también seles permite usar sus propios medios de elaboración de las brasas con diferentesmaderas, carbones, sarmientos, etc.

-La pieza de carne a elaborar es cinta de vaca, ya sea lomoalto o lomo bajo, y es el propio concursante quien aporta la materia prima.Teniendo en cuanta que la ración para cada jurado debe de ser de unos 40 gramos, pues losparticipantes deben de preparar unos 6 kilos de carne.

En el caso de Óscar González y Garikoitz Jara, loscampeones del Kaialde, el secreto del éxito estuvo enla elección de una mezcla de sarmientode piparras al final de la cocción para dar un toque especial, así como contarcon su proveedor habitual de carne de confianza.

RIOLANC VENDIMIA SELECIONADA

2011-11-19T06:00:00.001+01:00

RIOLANC. El nombre de la bodega es suficientemente curiosocomo para que no se te olvide fácilmente, por eso desde que me encontré unanoticia en prensa riojana en la que figuraba como una de las mejoresmaceraciones carbónicas del año, me puse a buscar este vino en las estanteríasde todos los marchantes de vino que me cruzaba.

Resultado de la búsqueda. Cero en Gipuzkoa.

"San Google" me localizó enseguida su web y me puse encontacto con ellos en un periquete.

Juantxu está al frente de esta bodega familiar que hace suvino desde la raíz.

Sólo vinifican la vendimia de su propia parcela de 15 hectáreas, conviñas de tempranillo y mazuelo de entre 35 y 65 años. Trabajadas siempre a manoteniendo el mayor mimo y control de la cepa, para secar lo mejor de sus tierras arcillo calcáreas.

La producción de la bodega se centra en dos vinos, un joven demaceración carbónica y un crianza.

RIOLANC VENDIMIA SELECCIONADA es un vino hecho al más puroestilo rioja alavesa, una maceración carbónica a partir de una vendimia deprimera categoría.

Ya en el coupage viene con alineación de campeones, un 85%de tempranillo y un 15% de mazuelo.

De un color picota intenso, es limpio, brillante y con menosreflejos violáceos de lo que suelen tener los vinos de su quinta.

En la nariz tambiénllama la atención que la fruta que nos da es más negra de lo que yo esperaba, con buena intensidad yun puntito balsámico al final.

En boca este jovencito viene con cuerpo y tiene unpaso agradable con una acidez muy equilibrada, quizá un puntito astringente,pero después de darnos los frutos negros que nos prometía, nada dulces, lo quenos encontramos es un postgusto largo a regaliz que me encanta. Regaliz a tope…

La verdad es que este es un vino que merece un montón lapena y estoy encantado de haberme puesto cabezón para conseguirlo, pero enrealidad lo único que tenéis que hacer vosotros es entrar en su web y ponerosen contacto con Juantxu, que os tratará igual de bien que a su vino.

En un suspirito tendréis el vino en casa a un preciofenomenal, 3,5 € la botella en caja de 12 con portes incluidos!!

www.riolanc.com

Bodegas Riolanc

Calle Mayor, 9

01308 Lanciego (Alava)

Tel: +34 605 854 399

Email: riolanc@riolanc.com

Nombre: RIOLANC VENDIMIA SELECCIONADA

Variedad: 85% tempranillo Y 15% mazuelo

Grado: 13.5 % vol.

Precio: 3.50 €

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

HONDARRIBI EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE PINTXOS DE VALLADOLID

2011-11-10T08:16:00.001+01:00

Dos son los premiosque desde Valladolid se vienen a Hondarribi.

Óscar González del restaurante Kaialde, con su tercer premiopor “Chipirones en su tinta”, y Carlos Nuez y David de la Calle del Goxodenda , con elpremio al Mejor Pintxo Tradicional por su “Timbal de manitas de cerdo y pralinéde choriceros.

El vencedor del certamenfue el abulense Daniel Méndez del Loft 39 de Madrid por su creación “BuenasNoticias de nuestra tierra”. Un pintxo que tiene el aspecto de un periódicoenrollado (en papel comestible…) y al lomo de ternera como ingredientefundamental.

Completan el podio Javier González García, delrestaurante Los Zagales, de Valladolid, con el segundo premio; el accésit alMejor Concepto de Tapa ha recaído en Guillermo Rodríguez, de De PintxosGastrobar, en Almansa (Albacete); el de Tapa Más Vanguardista en Mario Ariño,de Caixa Forum, en Madrid.

Todo un triunfo para los nuestros teniendo en cuenta elaltísimo nivel de los 66 presentados a concurso.

Aquí ya no somos los únicos que hacemos pintxos…

(La foto es el timbal de manitas de Goxodenda)

KELER, LA MEJOR

2011-11-07T11:13:00.001+01:00

En tiempos de la universidad, en algún bar de Bilbao, algúncamarero nos intentó vender una cerveza con nombre en pseudo-vascuence. Suargumento era sencillo, “es primera cerveza hecha en Euskadi”.

Una miradafulminante que atravesó la barra y una sola sentencia bastaron para silenciaral atrevido. Y LA KELER QUE ??!!

Iñigo "Santxito" siempre ha sido el defensor de esta cervezahecha en Donosti de toda la vida, y ahora le llega su revancha.

“The World Beer Awards” son unos premios anuales que otorgala revista “Beers of the World”, referente en el mundo de este sector. Lospremios tienen diferentes categorías, en función de los continentes donde seproducen y en función de los tipos de cervezas. Y este año el galardón europeoy mundial en la categoría de BestPremium Lager es para KELER.

Aquí tenéis el enlace para la lista oficial de premios…

http://www.worldbeerawards.com/2011/

Aquí no se toman ni tercios, ni quintos!!

Aquí se toma KELER o KELER txiki!!

VIII CENAS DE DEGUSTACION Y MARIDAJE DE HONDARRIBIA

2011-11-02T05:41:00.000+01:00

La Asociación de Hostelería de Hondarribia vuelve con su ya tradicional cita de cenas de degustación y maridaje, que alcanzan este año su octava edición.

Este año nos sorprende la destacada novedad de incluir en su programa dos cenas específicas para jóvenes de menos de treinta años, bajo el lema “En Hondarribia, contamos contigo”, que tendrán lugar en los restaurantes Alameda y Abarka. Estos meús tienen un precio especial de 30 euros.

Las jornadas se extenderán del 3 al 25 de noviembre y tomarán parte los restaurantes Sebastián, Sugarri, Abarka, Laia, Batzoki, Enbata, Hotel Jaizkibel, Arroka Berri y Alameda, en unas propuestas de menús degustación que se maridarán con los vinos elegidos por cada bodega para la ocasión. Oportunidad para probar buena parte de las denominaciones de origen del país, con vinos de alta calidad.

Todos los restaurantes participantes ofrecerán un menú degustación específico para el programa a un precio que será de 50 euros.

Programa

VIII Cenas de Degustación y Maridaje

Cenas para Menores de 30 años

30 euros (IVA incluido)

16 de noviembre, miércoles, restaurante Alameda

23 de noviembre, miércoles, Abarka jatetxea

VIII Cenas de Degustación y Maridaje

50 euros (IVA incluido)

3 de noviembre, jueves, restaurante Sebastián

4 de noviembre, viernes, restaurante Sugarri

10 de noviembre, jueves, Abarka jatetxea

11 de noviembre, viernes, Laia erretegia

17 de noviembre, jueves, Batzoki jatetxea

18 de noviembre, viernes, restaurante Enbata

19 de noviembre, sábado, restaurante hotel Jaizkibel

24 de noviembre, jueves, restaurante Arroka Berri

25 de noviembre, viernes, restaurante Alameda

Descarga todos los menús y sus vinos en:

www.hondarribiaturismo.com/descargas/ProgramaMaridaje2011.doc

www.hondarribiaturismo.com/descargas/ProgramaMaridajeMenos30-2011.doc

YAM, LES MAZINE DES CHEFS

2011-10-23T07:47:00.000+02:00

Creo que ya es una manía queno puedo resistir. Cuando paso por delante de una tienda de revistas en unaeropuerto me tengo que dar una vuelta por sus estanterías. No es raro cuandotienes que perder tiempo hasta que salga tu vuelo, pero ya lo hago inclusocuando estoy cambiando de terminal en conexiones justitas de tiempo ocuando tan solo me toca ir de taxista allevar o traer a alguien. El “scanner” es tiene siempre el mismo patrón, unvistazo rápido por las revistas de barcos de vela, un vistazo rápido por lasrevistas de cocina y un último vistazo rápido sobre la nevera, que siempreencuentras, con productos típicos de la región. Igualmente mi compra suele sersiempre la misma, NADA.

En Francia el repaso por lasrevistas de gastronomía suele ser algo más minucioso, básicamente porque haymás y está mejor colocadas que en otros sitios. El caso es que la semana pasada en elaeropuerto de Biarritz hice un gran descubrimiento. YAM, LES MAGAZINE DESCHEFS.

Lo primero que me llamó laatención fue la calidad de la foto del plato de su portada, lo siguiente fue suprecio pero esta vez mi reacción fue distinta…

YAM es una revista de YANNICKALLENO que se supone dirigida a cocineros, pero como estos no suelen tenermucho tiempo para leer revistas, está envuelta en un soporte de calidad y conuna fotografía de lujo para hacerla atractiva a todos lo públicos.

Sale a la calle cada dosmeses con 140 páginas y un precio de 9,50 €.

La estructura de la publicaciónen muy simple. Un reportaje sobre alguien relacionado con los asuntos del comer, un artículosobre un producto o ingrediente, un artículo sobre un elemento del restaurante,una colección de recetas más elaboradas, una colección de recetas que se suponemenos elaboradas y fichas separadas sobre técnicasde cocina.

Todo muy bueno, muy bonito y no tan barato.

Creo que el bloque fuerte dela revista, sus recetas, está redactado con vocación de transmitirconocimiento, es decir, no hay partes ocultas en todo el proceso y nos incluyenalgunas astucias que facilitan la ejecución.

Ahora mismo van por su cuartonúmero, es una publicación que arrancó este mismo año 2011.

Tiene una web en laque se puede acceder a parte de los contenidos de cada número, pero no a todos. En la edición en papel hay más recetas que la edición digital.

www.y-a-m.fr

Es posible que esta revistano sea más que una herramienta publicitaria de un grupo empresarial encabezadopor otro chef mediático, pero a mi me ha gustado un montón y si yo fueracocinero no dejaría de revisar sus páginas porque seguro que siempre vamos a encontraralgo que nos sorprenda gratamente, ya sea una técnica de cocina, una idea depresentación de un plato o un producto que no conocíamos del todo.

DÉCIMA EDICIÓN DEL CONCURSO DE QUESO DE PASTOR DE HONDARRIBIA

2011-10-18T07:15:00.001+02:00

Mikel Etxezarreta de la quesería Aizpea de Olaberria, con un queso de curación natural, resultó vencedor del X Concurso de Queso Pastor de Hondarribia, que se ha celebrado esta mañana en Hondarribia, organizado por la Asociación de Hostelería de la ciudad, con la colaboración y patrocinio del Ayuntamiento y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazabal. De esta forma, se adjudicó la txapela, trofeo y los 350 € del premio, en un certamen que ha sido dominado por las queserías guipuzcoanas.

“Es una gran alegría el premio. Aquí en Hondarribia es la tercera ocasión que ganamos, por lo que se nos da muy bien este concurso. Es un placer venir a la ciudad, porque realmente se vive un gran ambiente en torno al queso”, comentó Miel Etxezarreta tras recibir la txapela.

Mikel Etxezarreta y Eli Arrillaga consiguieron la txapela en los años 2007 y 2008, en los concurso de Hondarribia.

El vencedor obtuvo un total de 304 puntos, superando por tan sólo un punto al segundo clasificado la quesería Aramburu Elkartea, de Idiazabal, con un queso también de curación natural, que alcanzó los 303 puntos. El subcampeón obtuvo como premio un trofeo y 200 €. En tercera posición quedó Ricardo Remiro, con un queso ahumado y con 302 puntos. Fue reconocido con trofeo y 100 €. Remiro también ha obtenido en Hondarribia dos txapelas, la de la primera edición, en 2002 y la del año 2009.

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el trofeo que entrega la organización a los tres primeros clasificados consiste en una réplica de la Ama Guadalupekoa, trainera del club de remo local.

Los siete finalistas de la veintena de quesos a concurso obtuvieron la siguiente clasificación:

1.- Eli Arrillaga y Mikel Etxezarreta Natural Olaberrial Gipuzkoa 304 puntos
2.- Aranburu Elkartea Natural Idiazabal Gipuzkoa 303 puntos
3.- Ricardo Remiro Ahumadol Eulate Navarra 302 puntos
4.- Unai Lekuona Araia Araba 298 puntos
5.- José Luis Odriozola Aia Gipuzkoa 297 puntos
6.- Patxi Otaegi Beizama Gipuzkoa 273 puntos
7.- Jabier Martiarena Uharte-Arakil Navarra 268 puntos

De esta manera, el palmarés de este concurso se completa de esta manera:

2002: Ricardo Remiro (Ahumado), de Eulate (Navarra)
2003: Audikana Anaiak (Ahumado), de Guereñu (Araba)
2004: Nieves Pérez de Albéniz (Ahumado), de Agurain (Araba). Euskalherriko Txapelduna
2005: Patxi Otaegui (Natural), de Beizama (Gipuzkoa)
2006: Jesús Mari Ansola (Natural), de Elgoibar (Gipuzkoa)
2007: Eli Arrillaga y Mikel Etxezarreta (Ahumado), de Olaberria (Gipuzkoa)
2008: Eli Arrillaga y Mikel Etxezarreta (Ahumado), de Olaberria (Gipuzkoa)
2009: Ricardo Remiro (Ahumado), de Eulate (Navarra)
2010: Aranburu Elkartea (Natural), de Idiazabal (Gipuzkoa)
2011: Eli Arrillaga y Mikel Etxezarreta (Natural), de Olaberria (Gipuzkoa)

El jurado estuvo compuesto por los miembros del Comité de Cata del Consejo Regulador de la D.O. Idiazabal Bittor Rodríguez, Juan José Martínez Viñaspre y Marta Albisu, el Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Hondarribia, Gregorio Berrotarán; el Concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Hondarribia, Txomin Sagarzazu; Luis Mari Bujanda, del Restaurante Abarka de Hondarribia; Fernando de la Fuente, de la Asociación de Comerciantes Higer; Iñaki Goikoetxea, periodista de El Diario Vasco; Marialui García, periodista de la Cadena SER; Javier García, Campeón de España de Baristas y cuarto clasificado en el Campeonato del Mundo; y Goyo Bastida del Blog Amigusto.com

(Nota de prensa de la Asociciación de hostelería de Hondarribia)

FINAL VI CAMPEONATO DE PINTXOS EUSKADI SABOREALA

2011-10-05T22:25:00.002+02:00

Ya tenemos campeón, y es de Gazteiz.

IÑAKI RODABALLO, del bar del mismo nombre (yo no he tenido la oportunidad de visitar). Con un pintxo que ya prometÍa con el nombre " CHIPS Y RON", un juego de palabras. Una espuma de patata con txipiron a la plancha, chips de yuca y boniato, sobre unas lagrimas de ron esferificado.

En esta edición los previos campeones de cada territorio entraban directamente en semifinales, este es el caso de IÑAKI RODABALLO, de la semifinal se fueron directamente a lo más alto.

El segundo premio se fue para Pamplona, al Bar CHELSY, con una torrija con bacalao al pilpil y aroma de hongos.
El tercero se quedó en casa con el timbal de manitas de cerdo y praliné de pimientos de GOXODENDA.

La verdad es que o sé si ha habido nunca una edición tan larga en lo que al tiempo se refiere de principio a fin. Han sido dos días y medio de ver desfilar cocineros y pintxos sobre una tarima, pero sin más referencia (para los espectadores como nosotros...) que las descripciones de los creadores y las pocas imágenes que nos llegaban en la pantalla. Por eso es importante resaltar el comentario de uno de los miembros del jurado cuando nos avisaba a todo el mundo de que, aun en pintxos de tanto nivel, hay errores de ejecución, y eso es algo que sólo el jurado puede valorar en la degustación. Sirva este apunte para ajustar nuestra quiniela de favoritos, no es lo mismo lo que los cocineros nos quieren transmitir que lo que el paladar dicta.

Tengo que añadir que en esta edición se ha dado una importancia especial a la repercusión de los blogs gastronómicos en Internet al incluir a responsables de tres importantes referentes nacionales entre el jurado. Garbancita Cristina, Mi blog de pintxos y Gastronomia y Cia. Como dicen los entendidos en el tema, "lo que hace años era mercado de tres críticos intocables, ahora es reino de todo el que quiera dar su opinión" .

Estas fotos son gentileza de la organización del evento...

FINALISTAS VI CAMPEONATO DE PINTXOS EUSKADI SABOREALA

2011-10-05T06:48:00.000+02:00

Ya tenemos los 10 finalistas del VI Campeonato de Euskadi de Pintxos.

-I Rodaballo, de Gazteiz.
-Bitoque de Albia, de Bilbao.
-La Mar Salada, de Pamplona.
-Chelsy, de Pamplona.
-La Canasta, de Irún.
-Orbaneja, de Basauri.
-Cruz Blanca, de Bilbao.
-Gran Sol, de Hondarribi.
-Goxodenda, de Hondaribi.
-MarmitaCo, de Gazteiz.

La semifinal fue otra maratón de 24 pintxos para el jurado de una sola sentada, un poco excesivo en mi opinión para una valoración óptima, pero algo necesario cuando tienes mas de 70 aspirantes al título.

El desenlace trendrá lugar esta mañana en lo que esperamos que sea una sesión más corta que las anteriores porque sólo tendremos a los 10 mejores en la tarima de la Itsas Etxe de Hondarribi.

VI CAMPEONATO DE PINTXOS EUSKADI SABOREALA

2011-10-04T17:14:00.001+02:00

Tres días de pintxos en Hondaribi. Por lo menos a modo de concurso.
Inaugurando el nuevo auditorio de la Itsas Etxe de la marina, este evento ha tomado una dimensión un poco más espectacular. Y con espectacular me refiero a lo que en la interacción con el público se refiere.

Ayer fueron las clasificatorias de los territorios de Alava, Bizkaia y Navarra, y hoy por la mañana tocaba el turno de los guipuzcoanos. Hoy por la tarde la semifinal con los 24 mejores, mañana por la mañana la final con los 10 mejores.

Después de ver las clasificatorias tenemos bastantes sorpresas. Cuando a los futboleros de Donosti aun les pica el 1-2 del domingo en Anoeta... Ahora va y resulta que, contra todo pronóstico, no se ha clasificado ni uno solo de sus bares para la siguiente ronda!!!

De los seis representantes vizcaínos, cinco están en Bilbao y uno en Basauri. De los seis representantes guipuzcoanos, dos están en Irún y cuatro están en Hondarribi.

Este es uno de los caprichos del sistema por territorios, al limitar el numero de semifinalistas por cada territorio, se da la circunstancia de que no todos los pintxos compiten contra los mismos adversarios.

Para esta tarde se espera una mucho más reñida lucha, el corte de los 10 para la final de mañana estará decidido en unas horas porque los primeros ya están cocinando ahora mismo....

Luego os cuento...

"PLOT 2006"

2011-09-23T03:52:00.000+02:00

Para unmarino, el término “PLOT” significa algo así como “mantener controlado” a algo,seguir su trayectoria.

Ya os he hablado alguna vez de Bodegas Urbina.Una bodega familiar en Cuzcurrita de rio Tirón (Rioja Alta) que hace unos vinosfinísimos y de mucha calidad.

El“PLOT 2006” de Urbina es su vino de alta expresión, pero no una alta expresióncomo la de otras bodegas, no. Aquí no hay un vino gordo, de muchísima concentracióny de los que se imponen a lo que esté en la mesa.

Aquí tenemos un vino que espuro equilibrio.

Despuésde dar varias pasadas a los viñedos de tempranillo eligiendo solo los mejoresracimos y en su punto justo. La uva se vinifica y se cría durante seis meses,en barricas nuevas de roble francés de Allier, al compás de las fases de laluna.

Elresultado es un vino de color intenso, limpio y brillante. Con intensidadaromática desde el primer momento, no le hace falta abrir mucho tiempo para darlo mejor de una fruta negra no muy madura y con el toque de pimienta de la madera al final, sin sobresaltos, todo en su sitio.

En bocanos confirma que es un vino muy serio, te llena la boca pero no te satura,fruta primero, tostados algo balsámicos y un paso bastante largo con frutasnegras en la memoria. La acidez esta perfecta y el vino se hace fresco con sus14 graditos de alcohol.

Laprueba de su equilibrio es que siempre le das otra vuelta al vino paradisfrutar de todos sus matices.

(Laotra prueba, la definitiva, es que “a ellas” les encanta)

Estevino no deja indiferente a nadie, todo el reflejo de la tierra con el más puro estilofrancés de vino de pago. Supongo quecuando le pusieron el nombre de “PLOT” ellos se referían al término en ingléspara “parcela”.

Imposiblede encontrar en nuestro entorno habitual, hay que hacérselo traer directamentedesde la bodega.
Al precio al que estánestos vinos en el mercado me parece de una relación calidad precio excepcional,el “PLOT 2006” es un triunfo seguro de 10 euros por botella.

Pues yoseguiré “ploteando” al PLOT 2006 muy de cerca porque, otra cosa que no hedicho, a este vino aun le queda margen para dar buenos años de evoluciónpositiva.

Para beberse todo un pallet de cajas!!

www.urbinavinos.com

C/Campillo N. 33-35, 26214 Cuzcurrita del Rio Tirón

Teléfono: 941 22 42 72

Nombre: PLOT 2006

Variedad: 100% tempranillo

Grado: 14.0 % vol.

Precio: 10.50 €.

Puntuación: 9 puntos amigusto.com

MAISON EGUIAZABAL, CAVES EZ-KECHA. HENDAYA

2011-09-09T01:00:00.000+02:00

ChateauCheval Blanc, Romanee Conti, Petrus, Chateau D’Yquem…. Si quieres uno de “losgrandes”, tienes que pasar por Eguiazabal.

Lasfronteras siempre son peculiares en cuanto a sus comercios. En la frontera de Irún,el lado del sur está lleno de tiendas en las que las estanterías rebosan devinos, licores, turrones, jamon serrano, aceite de oliva, muñequitos de toreroscon flamencas y una pila de sombreros mejicanos en la puerta (esto de lossombreros mejicanos nunca lo he entendido…). En el lado del norte hay una únicatienda de vinos y licores.

Marchantesde vinos desde 1923, Eguiazabal, es hoyen día una referencia en el mundo de aquellos a los que les guste el vino, cuando digo vinos me refiero a vinos y champagnes.

Teniendoen cuenta el complicado sistema de denominaciones de origen de los vinosfranceses, la división en parcelas de las fincas, la personalidad de losproductores, las añadas… Los vinos galos son un complejo mundo en el que esmejor adentrarse de la mano de sabios guías, sobre todo para no perderreferencias, ni dinero. Por eso lo mejoren Eguiazabal es charlar, escuchar, aprender y dejarnos asesorar cuando nosabemos exactamente qué es lo que buscamos o simplemente queremos probar algodistinto.

Lalista de referencias que manejan es larguísima y por eso utilizan un “LibroGordo” a modo de atlas que nos recuerda de alguna a la cata de vinos delREKONDO de Donosti.

Latienda esta impecablemente presentada y, aunque los vinos son los protagonistas,podemos encontrar toda una gama de productos gastronómicos de altísima calidad,desde foies hasta chocolates.

Pero aquí no termina la historia. “Lieu ditvin” es un local contiguo a la tienda y adecuado como bar restaurante en el quepodemos disfrutar de sus vinos y de una cuidada cocina. Con una carta montadabajo la dirección de Vivien Durand, discípulo de Alain Ducasse, podemos tomardesde un pintxito a las once de la mañana, hasta una fantástica cena en uncomedor en el que las paredes son cámaras climatizadas con más de 5000 botellasde vino en su interior. Un plan para regalarse a uno mismo de vez en cuando…

www.eguiazabal.com

Maison Eguiazabal 3, Route de Behobie. 64700Hendaye.

0033 5 59 48 20 10

UN VINO PARA EL VERANO 2010

2011-09-03T02:33:00.000+02:00

Catorce de junio, siete vinos, tres personas, un objetivo.

Elegir un vino para la carta del Self Service Ondarraitz en Hondarribi.

Los requisitos iniciales de la cata eran sencillos. Se busca un vino Rioja Alavesa fresco, con fruta, que se pueda tomar a una temperatura adecuada para los meses de verano (es decir, un poco mas frio de lo que a mí personalmente me gusta) y que no pase de los 4 euros. Para tomarlo tranquilamente en la terraza, plan informal.

Los concursantes.

Ostatu joven 2010

Luis Cañas joven 2010

Solagüen joven 2010

Cándido Besa maceración carbónica 2010

Cándido Besa ecológico joven 2010

PoliKi Poliki joven 2010

Poliki Poliki maceración carbónica 2010

Se abrieron también aquella tarde, como elemento comparador más que como concursantes, una Borsao joven 2010, Eneas 2009 y Finca la Estacada tempranillo 2010.

Los ganadores.

Poliki Poliki maceración carbónica y Cándido Besa maceración carbónica.

Muy empatados entre ellos, pero tengo que decir que se impusieron con bastante autoridad a todo los demás…

El Poliki Poliki se puede encontrar en MAKRO a 2,50 euros la botella iva incluido. El Cándido Besa viene directamente de la bodega al mismo precio, pero creo que puede encontrarse en alguna tienda on-line de la Rioja Alavesa.

TICKETS, BCN

2011-08-30T11:51:00.002+02:00

Y este es el pretexto para una semana de vacaciones en Barcelona. Mesa en el TICKETS para cenar un miércoles.

Ahora que el Bulli ya es historia como restaurante, a los comunes mortales nos queda el consuelo de poder pasar por el TICKETS para probar, de primera mano, algunas secuelas de sus creaciones gastronómicas en los últimos años.

Los platos del Bulli eran pintxos, de otra manera es imposible hacer sitio a las 50 recetas de las que se debía de componer su último menú. Y pintxos y raciones es lo que defienden también en este local que han abierto los hermanos Adrià.

El concepto del restaurante es divertido. Todo es muy informal de cara a la galería, no hay ninguna etiqueta ni complejo para quien se siente a tomar algo.
La distribución del local es irregular y está lleno de cosas por las paredes. El colorido y la no uniformidad de las mesas y sillas hacen el conjunto más bullicioso.

Las reservas se hacen sólo por internet. No es posible acceder al local si no tienes reserva y el libro se abre con tres meses de antelación, es decir, hoy se han abierto las reservas para un solo día de dentro de tres meses. La verdad es que el sistema da la oportunidad de reservar a cualquiera que esté dispuesto a hacer el plan con tres meses de antelación y es bastante justo teniendo en cuenta la tirada que tiene cualquier cosa que hagan Ferrán y Albert.

Como tienes tres meses desde que haces la reserva hasta el día en cuestión, pues te dedicas a estudiarte la carta y la información que te dan en la web sobre cómo funciona todo.
Que si hay cinco diferentes barras con diferentes conceptos y estilos, que si los productos que se trabajan en cada una, que si la decoración, que si el circo, que si el divertirse… Al final vas un poco con el miedo de que no sabes si podrás desenvolverte entre tanta marabunta!

Tranquilos que está todo controlao…
Tú llegas, te sientas y haces lo que te dé la gana.
Si quieres revoloteas por las cocinas abiertas a ver qué cuecen, o te acomodas en tu mesa y te dejas aconsejar por tu camarero. El servicio es perfecto y te sientes en casa a la primera de cambio. La informalidad de un bar, con la calidad y servicio de buen restaurante, éste es el truco.

Nosotros llegamos, nos sentamos, y pedimos un poco de todo. Literalmente, “nos traes un poco de todo, por favor” (menos ostras, a ninguno de los dos nos sientan bien. Que castigo!!).

El resultado.

- Las olivas de Tickets gordal adobada. Una esterificación divertida para empezar.
- Jamón de toro: Láminas de ventresca de atún pintada con grasa de jamón ibérico.
- Variedad de pescaíto frito con polvo de algas gallegas. Pascado, algas y espinas en una textura crujiente.
- Huevos de codorniz 1´ 40´´con migas de almogrote.
- Majado de aguacate con lomo de bacalao picante. Preparado en la misma mesa por un experto aguacatero.
- Air baguette de jamón ibérico Molleta de papada.
- Semillas de tomate y anchoa. El mejor pintxo anchoas que he probado jamás!! Merece la pena el viaje solo por este bocado!!
- Ravioli liquido de queso gaditano Payoyo.
- Navajas con aceite de jengibre, cayena y aire de limón. Enormes, finísimas y en su punto. Increíbles! Otra justificación del viaje por sí misma.
- Bonito soasado Tickets.
- Bogavante del país a la parrilla en escabeche ligero. Al punto perfecto y sin grandes malabares, todo bogavante.
- Pimientos rojos asados con gelatina caliente de su jugo. Quizás lo que menos nos llamó la atención, tenemos muy buenos pimientos en casa…
- Patatas confitadas en aceite de oliva con jugo de costilla de cerdo y jamón ibérico cocido.

Es completamente obligatorio tomar postre en un sitio regentado por Albert.

-Pastel tibio de Almendras. Traslación sideral al cielo de los postres. Para comerse un camión lleno.

La carta de vinos es muy cortita y nos decidimos por probar un “L’equilibrista Garnatxa”. Uhhhhmmmm……. Este fue sin duda el único punto que no me emocionó de la cena, me parece que el vino no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero bueno, para remediarlo y no quedarnos con esa espinita, después de dar matarile a la botella de “L’equilibrista” (que no estuviera a la altura de las circunstancias no quiere decir que no se pudiera beber), rematamos la cena con un par de copas de “Camins del Priorat”.

Cafés y el digestivo gentileza de la casa.

El montante de esta horita y media de espectáculo sin igual. 187,10 euros. Por los dos.

Creo que desde el momento en que sales por la puerta, ya estas deseando volver...

En la película de Henry Hathaway "El fabuloso mundo del circo", a John Wayne se le quemaba el barco con toda su parafernalia circense precísamente en el puerto de Barcelona.

Ahora el show continua en la Avenida del Paralelo!

TICKETS
http://www.ticketsbar.es/

No pongo nada más. Hay que pasar por narices por la web para reservar...

APERITIVO DE MEDIODIA EN EL “PASAJES”, BCN.

2011-08-17T05:22:00.000+02:00

El aperitivo perfecto. Si estas de paseo cerca del Palau de la Música Catalana te puedes encontrar con un bar de lo más peculiar de la zona, y recalco lo de “te puedes” porque si no estás atento es posible que pases delante sin darte cuenta.

Está escondido en unos de esos “pasajes”, especie de callejones interiores que comunican calles por el interior de los propios edificios. En su día fue tasquita con quiosco de prensa y ahora es un lugar donde poder tomarte un aperitivo con algo de picar, escondido en alguna de sus estrechas mesitas.

Lo primero que nos hizo fijarnos en el bar fue el aire de “cuéntame” que respira el sitio, pero enseguida la atención se nos fue al nombre, “PASAJES”, cuando vimos pintada en la pared la silueta de la mítica grúa del Puerto de Pasajes. La jefa del tinglado es de Hondarribi, y su marido un carpintero de rivera argentino, él es el artesano responsable de toda la restauración del local.

Otra de las cosas que sorprende es la gran elaboración de las raciones que uno se puede tomar en este sitio, sobre todo si tenemos en cuenta que la pizarra donde están escritas es mayor en superficie que la propia cocina donde se preparan…

CHOCOLATE DE MEDIA TARDE EN “ESCRIBÀ”, BCN.

2011-08-17T05:09:00.000+02:00

Todo el mundo que camina por la Rambla 83 se fija en la fachada modernista de la pastelería de los Escribà. En su origen fue una fábrica de pasta de sémola de trigo, antes de convertirse en el escaparate de las creaciones de esta saga de pasteleros que lo mismo te explotan una tarta en la cara, como te hacen una colección de joyería en caramelo.

Pero creo que la cara del muchacho de la foto es reflejo suficiente de que lo mejor del sitio es su chocolate a la taza. Servido en taza pequeña para que no nos sature, nada dulce y con el punto justo a cacao amargo.

Tengo que decir que es el primer chocolate a la taza que se tomaba la criatura en sus 18 meses de vida…

MOJITO DE ANTES DE CENAR EN EL “ROSA NEGRA”, BCN.

2011-08-17T04:56:00.000+02:00

A última hora de la tarde y después de un día de calor, la tentación de ver un sitio donde poder tomarte un mojito estupendamente puesto es demasiado grande.

Te sientas en la barra y te llama la atención la decoración del local. Te recuerda al tema “Surfing Calavera” de los Fabulosos Cadillacs, ese punto santeria-cool.

En realidad es un restaurante, más que un bar, en el que después de bajarte la temperatura corporal con el hielo picado de las copas y subirte el ánimo con los licores de las mismas, pues te puedes comer un buen taco de carne asada, unas quesadillas o unos nachos con mole.

Por cierto, está en Via Laietana.

PACO GUZMAN, EL SANTA (BCN)

2011-08-15T07:59:00.000+02:00

Si ahora mismo buscas un sitio para comer en Barcelona (algo que no parezca una franquicia) encontraras, que un 90% de los locales ofertan menús de tapas, de éstos, el 75% hacen menús de tapas en locales que podríamos calificar como “de diseño”, y en una última criba nos queda que un 45% del total ofrecen menús de tapas “de diseño” en locales “de diseño”. Pero como decíamos, ésta es la oferta a día de hoy.

La idea de un sitio en el que se sirvan pequeños platos que nos permitan hacer un menú más variado sin tener que inflarnos a comer, ofreciendo una cocina de última generación y en un local en el todos los detalles están pensados para hacerlo diferente, es un concepto del que Paco Guzmán fue pionero ya a finales de los 90 cuando monto el “SANTA MARIA” en el Born barcelonés.

Paco era entonces, y sigue siendo ahora, un chaval que estaba muy rodado. Casi un par de años cocinando en Japón cuando aquí muchos no sabíamos ni lo que era el sushi, con vueltas por países tan aromáticos como la India o Sri Lanka, y pasando por los mandos del "ROTETA" de Hondarribi.

Con todo esto en la mochila monto un local que marco una pauta en Barcelona. Un “garito” en una zona alternativa de la ciudad, con una capacidad que no llegaba a las 30 personas, con una cocina abierta a la sala (de esas que no permiten trucos sucios) y con una estética industrial minimalista que entonces, hablamos del año 1998, fue revolución.

Yo conocí a Paco en su etapa del "ROTETA" en Hondarribi. Unos años más tarde, y de pura casualidad, nos encontramos otra vez en el "SANTA MARIA". Creo que fue en el 2000 y aún recuerdo la impresión que me causo su restaurante, yo nunca había visto antes algo así.

Hace unos días que visitamos el "SANTA", el segundo local de Paco en Barna.

Mismo concepto de cocina, menús a base de varios platos que dan la oportunidad de probar cosas muy diferentes en una sola comida. Un local mucho más abierto al exterior que su predecesor en el Born, con una zona distendida en la planta baja y otra más reservada en la primera planta. La cocina sigue siendo un escaparate a la sala y eso gusta a todo el mundo.

Como era nuestra primera visita al SANTA, Paco nos hizo un repaso de la carta a modo de menú degustación:

-Croqueta de jamón y pollo.

-Samosa de guisantes y salsa de yogur.

-Ancas de rana marinadas con soja y jengibre.

-Ensalada de txangurro, mango y frutos secos.

-Alcachofa rellena de huevo de codorniz y huevas de salmón.

-Mejillones en escabeche con patatas paja.

-Alitas fritas.

-Salmon a la parrilla con crema de lentejas al curry.

-Hamburguesa del SANTA con patatas fritas y rucula.

A su criterio dejamos también la elección del vino, después de charlar un rato con una cañita de MORITZ bien tirada, comimos con un MAS D’EN POL 2010 tinto. Un “terra alta” de bodegas CLUA que aguantó perfectamente el tipo a todo este desfile de platos con muchos aromas de oriente.

El montante del festín no llego a los 60 por los dos!!

El SANTA es un sitio de los que te gustaría tener siempre cerca de casa…

SANTA
Av. Meridiana 2
933 097 078

SANTA MARIA
Comerc 17
634 192 843

http://www.santamania.biz/

SANSEBASTIAN GASTRONOMIKA 2011

2011-07-31T04:42:00.000+02:00

La edición 2011 de "SANSEBASTIAN GASTRONOMIKA. EUSKADI, SABOREALA" ya está lanzada y este año también promete grandes cosas...

Viene con las cocinas emergentes de México, Brasil y Perú como protagonistas principales del congreso en esta acasión.

Se repiten, la estructura general y los formatos de las ponencias de ediciones anteriores. Las fechas también corresponden con las de otros años, esta vez es la tercera semana de noviembre, del 20 al 23.
Hace unos días que se presentó oficialmente esta edición en el Palacio Miramar, en un acto más político-publicitario que gastronómico puramente, pero supongo que este es el precio que tienes que pagar cuando llevas "Euskadi, saboréala" escrito en el nombre.

Lo más destacado de las intervenciones fué algún tejo que lanzó la propia organización del evento al nuevo gobierno municipal y que nos hizo despertar la curiosidad sobre como serán las relaciones entre ambos a partir de ahora.

Aunque lo mejor de la tarde, sin duda, fue tomarse un vino con algo de picar en el jardín del Palacio Miramar mientras se ponía el sol. En ese momento, si pensabas que el "sarao" estaba financiado con dinero público, cada vino que te tomabas era como si te devolvieran un poquito de la declaración de la renta...

Bromas a parte (yo no sé quien financiaba el evento), aquí teneis el link con toda información de la presente edición.

http://www.sansebastiangastronomika.com/

FERRÁN ADRIÁ EN 7 CANIBALES

2011-07-31T03:48:00.000+02:00

Aquí teneis el enlace a la entrevista-confesión que le han hecho los "7 CANIBALES" a Ferrán Adriá en dos entregas.

http://www.7canibales.com/

No dejeis de leerla porque realmente merece la pena y no tiene desperdicio.

La entrevista tiene unos días, pero hoy cobra una especial relevancia al ser el último día de la era "El Bulli. Restaurante".

Y de paso, si alguno de vosotros no conoce "7 CANIBALES", daros una vuelta por toda la publicación y mantenedla siempre a la vista porque está fenomenal.

RESTAURANTE ETXEBERRI, ZUMARRAGA

2011-05-01T10:43:00.000+02:00

Hablar del ETXEBERRI de Zumarraga es hablar de unos de los mejores restaurantes clásicos de Gipuzkoa.

Es un sitio en el que yo no había estado nunca hasta hace unos meses y que me gustó mucho desde el primer momento, pero mi concepto del lugar ha tomado otra dimensión después de conocer toda la historia que está detrás de este negocio. Gracias a SUKAL LEKU FUNDAZIOA, que ha editado un monográfico sobre José Manuel Zubizarreta y su hotel restaurante, tenemos la oportunidad de empaparnos de una tacada de toda la historia del lugar y de quienes lo levantaron hasta lo más alto.

No es nada nuevo hoy ver en cualquier carta algo como “foie y manzanas”, pero hay que saber que aquí fueron pioneros en la cría de ocas y elaboración de sus productos a este lado de la frontera hace ya mucho tiempo. La veteranía es un grado, lo digo para que no se nos pase por alto esta línea del menú…

Los platos de caza son una especialidad de la casa, pero el merito de sus salsas se hace mucho más interesante cuando descubrimos que fueron en esta casa donde se gestaron las primeras recetas que incluían armagnac entre sus ingredientes fundamentales.

El comedor nos envuelve nada más entrar, los cortinones, la madera, la vestimenta de las mesas, el brillo de su cristalería y la luz filtrada por el verde de las plantas de las ventanas, hacen un cálido y elaborado conjunto.

La carta es un escaparate de lo que es el recetario clásico de la gastronomía vasca, girando en torno al mejor producto de temporada y con esmeradas elaboraciones.

La carta de vinos es muy completa, resultado del interés de los patrones durante muchos años en cuidar este aspecto del servicio.

En los postres, quesos e intxaur-saltsa como homenaje de lo que fue en su día una sidrería, o el hojaldre de crema.

En definitiva, un sitio para darle pompa a cualquier celebración!

HOTEL ETXEBERRI
Bº Etxeberri s/n - 20700 Zumarraga (Guipuzcoa)
Tel: (34) 943 72 12 11
www.etxeberri.com
Precio: 60 Euros persona.

(La foto es robada de su web...)

L’ALZINAR TINTO ULL DE LLEBRE

2011-04-27T10:12:00.000+02:00

La bodega “Vins El Cep” tiene dos marcas de vinos, Marqués de Gelida y L’Alzinar. Éste es el segundo vino que os traemos de esta bodega del Penedés, la vez anterior hablamos de su cava rosado 100% Pinot Noir de Marqués de Gelida y hoy lo hacemos del tinto Ull De Llebre de L’Alzinar.

En esta bodega de Sant Sadurni D’Anoia no sólo se preocupan de hacer muy buenos cavas si no que también nos convencen con un tinto que merece la pena probar.

De las 200 hectáreas de viñedos de producción ecológica dividida en varias parcelas que disponen, una parte es de cepas viejas de tempranillo de baja producción. Tempranillo es "ull de llebre", ojo de liebre, en el Penedés. De aquí sale el 90% del coupage de este vino, el otro 10% es de cavernet sauvignon.

La cosecha se hace en el momento justo de maduración y acidez, y tras la vinificación este vino se pasará un mínimo de 8 meses en barricas de roble francés y americano a partes iguales.

Es de color granate con tonos rojos, bastante brillo y buena capa. La primera sensación es de aroma a frutos rojos maduros, pero es mejor dejarlo un tiempo a que se abra un poco en la copa porque, sin perder intensidad en la fruta, con el tiempo nos van viniendo algunos tostados de la crianza.

El paso es muy suave y agradable, con la fruta que esperábamos y con unos matices al final de humo y pimienta de la madera que resultan muy agradables porque están fenomenalmente integrados.

Es un vino ligero que se bebe muy fácil, aunque la sensación nos dura un rato.

Es posible que este vino tenga una vida plena durante unos tres o cuatro años más, al menos eso es lo que dicen sus productores, pero yo no le he dado tiempo para comprobarlo y he preferido disfrutarlo tal y como está ahora.

Vins El Cep S.A.

Can Llopart de les Alzines 08770 Sant Sadurni d’Anoia. Barcelona

Tel: 34 93 891 23 53

Correo-e: info@elcep.com

Web: www.elcep.com

Nombre: L’ALZINAR TINTO ULL DE LLEBRE

Variedad: 90% Ull de llebre (tempranillo) y 10% cavernet sauvignon

Grado: No me acuerdo y ya no tengo la etiqueta pero creo que unos 13,5 % vol.

Precio: Entre 6 y 7 €.

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

BUENA PROA GASPAR REY!!

2011-04-18T05:19:00.001+02:00

Me he enterado hace muy poco del fallecimiento de Gaspar Rey.

No puedo decir que fuera una persona a la que conociera profundamente, nos encontramos hace un par de años en Donosti durante la SS GASTRONOMIKA y nos cruzamos algunos mails posteriormente, pero hicimos buenas migas rápido porque él y yo compartóamos dos cosas, pasión y profesión.

La pasión, la gastronomía.

La profesión, la mar.

Gaspar Rey no era el editor de la revista "COCINA FUTURO", Gaspar Rey era un marino que ejercía de editor de la revista "COCINA FUTURO". Y es que los marinos pueden dedicarse a muchas cosas, pero nunca dejarán de ser lo que son, marinos.

Como él mismo solía decir, "los marinos tenemos que saber un poco de todo para poder sobrevivir en cualquier lado". Gaspar no sólo sobrevivió en estos convulsos tiempos del mundo de la gastronomía en España, si no que marcó un referente reflejando su caracter en su revista.

Mi pequeño homenaje a su persona es el estar escribiendo estas líneas mientras navego por las mismas aguas por las que él navegó otras tantas veces en la ruta del Pérsico a Japón. En el "South China Sea", a 200 millas al oeste de las Filipinas, 300 millas al sur de Hong Kong y con rumbo a la bahía de Tokio.

Buena proa Gaspar Rey!! Por los mares en los que te encuentres ahora, buena proa!!

EL VINO. por André Dominé

2011-04-12T19:50:00.000+02:00

Estaba buscando un libro sobre viticultura. No sabía exactamente que es lo que necesitaba, pero quería algo que tratara sobre variedades de uvas, los terrenos, los ciclos de las cepas, etc... Y todo, claro está, un poco enfocado en la diferencias en el producto final, el vino.

Se me ocurrió preguntarle a Jokin, de Solbes Gourmet, si conocía algún libro que me pudiera recomendar. Al final siempre es mejor pedir asesoramiento a "gente con estudios" en estos temas. No dudó en prestarme su ejemplar de "EL VINO" de André Dominé, aunque tampoco estaba seguro de que fuera lo que yo buscaba en ese momento, sí tenía claro que este libro me tenía que gustar seguro.

"EL VINO" no es precisamente un libro de bolsillo. Tiene un formato grande, tapas duras y unas 1000 páginas a color, así que pesa lo suyo.

Podríamos decir que el contenido está dividido en dos partes.

En la primera nos habla del vino en general. Desde las primeras notas hitóricas conocidas hasta las técnicas de producción, nos hace un repaso de todos los factores que intervienen en el proceso de elaboración del vino.

En la segunda parte "EL VINO" se transforma en un atlas de las principales regiones productoras del mundo. Dividido por paises, cada pais por regiones, cada región por sus vinos, cada vino por sus pruductores, cada productor por sus parcelas... Muy útil documento, por ejemplo, para entender el complicado sistema de denominaciones de origen francés y tener localizadas buenas bodegas y buenos productores fuera de la lista de los famosos. O las diferentes variedades plantadas en California en función de los sistemas de producción de cada bodega y los vinos que producen.

Resumiendo, un libro de consulta para cuando nos encontramos ante vinos de lugares que no conocemos tanto y que cada vez están llegando más a nuestros mercados.

El autor, André Dominé, es un periodista y escritor alemán afincado en Francia. Al trasladarse, adquirió una parcela de viñas viejas junto con la propiedad de su casa, y la responsabilidad moral de mantener la producción de la finca fué lo que le hizo sumergirse en el mundo del vino.

Para la publicación de "EL VINO" cuenta con la colaboración de diferentes autores que se encargan de algunas zonas geográficas concretas.

El precio por ejemplar es de unos 40 €. Yo compré el mio en la tienda online de "La Casa del Libro" y en 48 horas lo tenía en casa sin gastos de envío añadidos.

Merece la pena.

EL CASINO DE LESAKA

2011-04-01T01:34:00.000+02:00

Alguien me contó en cierta ocasión que estando el general Zumalacarregui y su tropa batiendo los montes a las órdenes de Don Carlos, llegaron a un caserío donde lo único que podían ofrecerles eran huevos, cebollas y patatas...

Hay algunos platos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, platos como la sopa Giscard D'Estaing de Paul Bocuse, el pastel de pescado de Arzak o la tortilla de patata del CASINO de Lesaka.

La diferencia está en que los platos de Arzak y Bocuse son como el cubismo en la pintura, que hay que situarlos en el tiempo para entender su importacia. Pero tortilla de patatas del CASINO es como el realismo, y sin importar quienes, o en que momento, se pongan delante de este plato, todos van llegar a la misma conclusión de que están admirando de "arte del bueno".

Seguramente esta sea la tortilla más famosa y laureada de todos los tiempos, por eso es imprescindible dejarla encargada a la hora de hacer la reserva, a 10 € por ración y mínimo de cuatro raciones. Muy jugosa, con un punto de cebolla muy bien pochada y doblada por la mitad como si fuera un libro.

El resto del menú está marcado por los productos de temporada, desde las verduras hasta la caza, y por el ritmo de su cocina de leña. De leña!!

Los asados en horno de estos son un lujo que cada vez es más difícil encontrar.

Todo en el CASINO es como de otro tiempo. Subir a los comedores de arriba es como meterse en un caserón del siglo pasado. Las escaleras, los techos altos, las puertas...

Para regar la comida tenemos una colección de vinos navarros con los precios bastante ajustados.

La última tesitura en la que nos vamos a encontrar es a la hora de elegir el postre. No resulta fácil decidirse entre el franchipán, los canutillos de crema o el arroz con leche... Yo, el franchipán.

A los partidarios de Don Carlos le queda el consuelo de que aun sin llegar a proclamar un rey, sí proclamaron una reina. Su majestad "La Tortilla de Patatas".

TOROS DE GUISANDO

2011-03-23T10:53:00.000+01:00

La bodega FINCA DE FUENTEGALANA, propiedad de la familia Carrillo desde hace más de 40 años, está en Navahondilla, Ávila. Junto a la Sierra de Gredos y a los Toros de Guisando, de donde toman prestado el nombre de sus vinos.

Aunque la tradición vinícola de la familia ya hemos dicho que es anterior, podemos considerar que la historia de sus vinos actuales empieza en el año 2000 al re injertar todo el viñedo con las variedades Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot. Variedades que se adaptan mucho mejor a este entorno natural que la Cariñena plantada anteriormente. Desde entonces también la superficie de la finca original se ha aumentado en casi 7 Has más, así como se han sumado a la bodega otras 4 fincas más plantadas con tempranillo.

Todas las parcelas están a más de 700 metros sobre el nivel del mar, lo que supone en lo climatológico unos inviernos fríos y unos veranos calurosos pero con noches frescas, ideal para una buena maduración de la uva.

La buena calidad de la cosecha no es sólo cosa del clima, aquí hay mucho trabajo en el viñedo para garantizar buenos resultados. Todas las parcelas están plantadas en espaldera para apurar la radiación solar y mejorar las condiciones sanitarias de las cepas con una buena ventilación. Como son cepas jóvenes, hay que limitar la producción con una poda en verde para asegurar la calidad del mosto. Y por si las lluvias no fueran suficientes, un sistema de riego por goteo en todo el viñedo hace de guardaespaldas en unos suelos de arcilla, arena y gravas.

Antes de la vendimia se controlan por separado todas las parcelas para determinar el momento optimo de maduración de los racimos. A estas alturas del año las temperaturas son lo bastante bajas como para poder mantener la uva a no más de 15 grados hasta que llega a la bodega. Y para rematar una viticultura de libro, la uva se recoge a mano haciendo así una primera selección y se transporta en cajas ventiladas de no más de 15 kg para que no sufran los granos.

En la bodega se hace una segunda selección para eliminar las partes de los racimos de menor calidad antes del despalillado.

La vinificación se hace a partir de las propias levaduras naturales que tiene la uva pero antes de nada, aprovechando la baja temperatura a la que llega la uva del campo, se mantiene unos dias en estas condiciones a modo de prefermentación.

Despues de una fermentación alcohólica en frio en la que no se superan los 26 grados y en la que cada variedad y parcela se han trabajado por separado, la segunda fermentación se hace ya en las 120 barricas de roble francés (80) y americano(40) que tienen ahora.

La añada del 2008 ha sido la primera en ver la luz de estos "Toros de Guisando" con una producción de unas 15.000 botellas. En tintos tenemos un monovarietal de syrah, otro de cabernet sauvignon y un coupage de las dos variedades anteriores más merlot. Todos con 12 meses de crianza en barrica. Para completar la oferta tenemos un rosado hecho al 100% con syrah.

Cristina Carrillo es quien firma estos vinos y vela por su buena calidad en todo el proceso de elaboración. Ahora trabaja para que la cosecha del 2011 sea la primera en entrar en unas nuevas instalaciones dentro de la propia finca Fuentegalana. Una nueva bodega con casi una veintena de depósitos de hormigón y acero inoxidable de 5.000 litros cada uno, para poder ir aumentando la producción paulatinamente hasta unos 100.000 litros desde los 20.000 de esta última campaña.

Una ampliación que estamos seguros les va a hacer buena falta porque cuando las cosas se hacen bien y con criterio, sólo se pueden esperar buenos resultados.

Practicamente todo el vino que ha salido al mercado hasta ahora lo ha hecho directamente al sector de la restauración, entre Ávila y Madrid, pero dentro de muy poco tendrán en marcha una tienda on-line en su misma página web en la que podremos hacernos con todos sus vinos.

Para colmo los precios están fenomenal con los monovarietales rondando los 6 €.

"TOROS DE GUISANDO"

BODEGA FUENTEGALANA

M-501, Km 65 Navahondilla, Ávila.

www.fuentegalana.com

FRANÇOIS SIMON, UN CRÍTICO CRITICADO

2011-03-21T16:37:00.001+01:00

Estaba preparando una en entrada en este blog dedicada a François Simon, en concreto al programa de televisión semanal que tiene en el canal DIRECT8 los domingos por la mañana “Le Dessous de Table”. Entre tanto me encontrado este artículo publicado en el New York Times, hace ya un tiempo, por Elaine Sciolino. Me parece que yo nunca hubiese podido presentaros mejor a Monsieur Simon, así que lo único que he hecho ha sido traducirlo.

EN PARIS, UN CRITICO CRITICADO

Cuando el sommelier de un caro restaurant en Paris empieza a llenar la copa sin preguntar, François Simon detiene su mano en el aire entes de que se vierta ni una sola gota.

“Quiero comprobar la temperatura de mi vino,” anuncia. “En un restaurant, me horroriza tener que obedecer. Quiero que me den libertad.”

El Sr. Simon puede ser la figura más temida y más leída del universo culinario en Francia, un hombre de aspecto normal con una pluma tan afilada como el filo del cuchillo de un matarife.

Como crítico gastronómico del diario de centro-derecha Le Figaro durante más de 20 años, ha pelado, fileteado y asado sus criticas, indiferente al impacto de sus palabras en ellas, pero mostrándose más sensible cuando le golpean de vuelta.

Describió una vez la comida en el restaurant Guy Savoy, un favorito de la guía Michelin, como “una crucifixión de tres estrellas”, acusando al Sr. Savoy de presentar su sopa de alcachofas y trufa fuera de temporada. Marc Veyrat, que disfruta de una puntuación sin precedentes de 20 sobre 20 en la guía Gaul-Millau, es para él un “payaso” y “un falso campesino” con tendencias megalómanas.

Extiende su alcance con libros, un programa semanal en televisión donde oculta su rostro y un blog donde incluye sus videos de cámara oculta de algunas de las grandes, y no tan grandes, mesas de Francia.

No contento simplemente con juzgar a los demás, el Sr. Simon se jacta de ser un buen cocinero. En su blog dice, tanto en inglés como en francés, ser capaz de cocinar un pollo de 200 maneras diferentes.

Hace unos meses dio un paso adelante que pocos de sus colegas se atreverían a dar. Se encerró en la cocina del pequeño bistró de paredes azulejadas “Le Cochon a l’Oreille” y cocino 5 días seguidos, cada uno para unos 20 comensales que ganaron su almuerzo en una lista de internet de elprimeroquellegacome.

El debut del Sr. Simon como chef sucedió durante la semana “Le Fooding” anual, promovida por un movimiento gastronómico francés que él apoya abiertamente y que reivindica un acercamiento equitativo e irreverente a comer fuera de casa. Anuncio su trabajo en la cocina por medio de su blog y su columna, y para cuando estaba listo para cocinar, mucha de la prensa francesa ya había tomado nota.

El menú fue poco menos que suficiente, de acuerdo a los 5 platos por noche. La sopa de calabaza, fuertemente aderezada con jengibre, vainilla y aceite de sésamo negro, era grumosa, sin terminar de cocinar y tan densa que se separaba en partes duras.

“Estoy decepcionada” dijo Julie Demarest, una administradora de una compañía purificadora de aguas. “Es densa, como una papilla. No me gusta”.

El pollo picante con piñones y uvas colmaba el plato, pero solo estaba acompañado de una ensalada verde poco aliñada. El zabaglione con sake, espumado y denso más que cremoso; el interior de las pastas era más chicle que ligero. Cuando el maître ofreció repetir los postres, muy poca gente aceptó.

“Esas pastas, estaban tan duras que podían llenar a un cristiano” dijo Marc Beekenkamp, un diseñador web, usando una expresión francesa que significa una digestión difícil del plato.

Su colega y amigo, Matthieu Zerafa, vino en defensa del Sr. Simon. “todos los días él es juez, y ahora es el turno de ser juzgado,” dijo.”Tenéis que aceptarle una cosa, tiene mucho valor.”

Este punto, por lo menos, nunca se ha puesto en duda. El Sr. Simon está orgulloso de ser un entrometido y un provocador. Sus columnas no sólo describen la comida de los restaurantes, también su servicio, su decoración y clientela, hasta el punto de llegar a hablar del movimiento de los pechos de las mujeres a su alrededor.

El Sr. Simon ha generado tanto ruido sobre sí mismo que algunos reporteros franceses le ponían como el modelo de Anton Ego, el estricto y despiadado crítico de la película de animación “Ratatouille”.

Brad Bird, el director de la película, dijo por medio de un representante que el personaje era una mezcla de varias Fuentes. No importa: Simon rápidamente asumió el rol de Anton Ego.

“Desde “Ratatouille”, no ha parado: Me he convertido en el favorito de mis sobrinos,” escribió en su blog “Simon Says”. Dijo estar encantado cuando sus amigos comenzaron a llamarle Anton Ego, escribiendo:”En el fondo es un buen tipo. Sacrifica su reputación para honrar la cocina de una rata.”

El Sr. Simon no es muy amigo de la guías Michelin y Gault-Millau que han generado una rígida jerarquía gastronómica y convertido a los chefs en superestrellas.

Ha criticado que la política dirige a Michelin a repartir estrellas en chefs menos que merecedores. Ataca constantemente a algunos multi estrellados chefs franceses y proclama que Francia ha perdido su “supremacía culinaria”.

Antes incluso de que el famoso chef Gordon Ramsay abriera su restaurant en Versalles, Simon lo tapió. “Platos como su entrante de crema de alcachofas de Jerusalén con tiras de bacon y apio se pueden encontrar en 70 restaurantes parisinos y son igual de buenos,” declaró al Daily Telegraph. “Para colmo, es británico, y a la gente de Paris no le gusta ir a Versalles, esta demasiado lejos.”

Simon acusa a Alain Ducasse (con quien escribió un libro en Provence) de construir un imperio comercial, de estratosféricos precios, “cocina fotocopiada” y, lo peor de todo, de absentismo de sus muchas cocinas de restaurants. Dijo del Jules Verne, restaurant que Ducasse tiene en lo alto de la torre Eiffel, que sirve comida “digna de un avión, bussines class antes que first class.”

Nunca nada bueno y siempre todo lo malo que decir de muchos de los iconos gastronómicos de Paris, incluidos La Tour d’Argent, Helene Darroze, Le Procope, Allard, Maxim’s y Brasserie Balzar.

“Mi problema real es que los cocineros están acostumbrados a un extremado exceso de Gloria literaria,” dijo el Sr. Simon en una entrevista en un restaurant en el que el precio de sus entrantes es de una media de 40 $ cada uno. “Se convierten en divas insufribles. No pueden aceptar la menor de las críticas. Pero cuando hablas de ellos como si fueran Beethovens o Mozarts, estas mintiendo.”

Acerca de los sommeliers, escribió, “quizás deberíamos ahogarlos, para permitirnos beber lo que nos gusta.”

Para Nicolas Rabaudy, un escritor gastronómico que ha revisado los libros del Sr. Simon, él se ha convertido en un narcisista al que no importa maltratar a los demás.

“Su ego le ha sobrepasado, pobre Francois,”dijo el Sr. Rabaudy. “Quiero decir, vamos, François Simon es la única persona a la que no le gusta la sopa de alcachofa y trufa de Guy Savoy. Es uno de los grandes platos de la cocina moderna francesa.”

Preguntando al Sr. Savoy sobre Simon y su afilada pluma, dijo:”Honestamente, lo que escribe o lo que deja de escribir, no me interesa nada. La vida es demasiado corta.”

Las más duras críticas al Sr. Simon vinieron tras el suicidio del chef tres estrellas Michelin Bernard Loiseau en el año 2003.

Al comienzo de aquel año, antes de que Michelin hiciera pública su lista de estrellas, Simon publicó en dos columnas que Loiseau debería haber perdido una de sus estrellas, pero que se las arreglo para mantenerla. Días después de que la columna se publicara, el Sr. Loiseau se quito la vida.

El cocinero Jacques Pourcel, cabeza del sindicato de la alta cocina francés en aquel tiempo, abiertamente acuso a Simon de contribuir a la muerte de Loiseau.

El Sr. Simon se defendía en una entrevista declarando que convenía a los chefs franceses y a la guía Michelin encontrar una cabeza de turco “a un chico malo que hiciera cosas malas.” Añadió, “este malentendido durara para siempre.”

El Sr. Loiseau sufría graves depresiones. Preguntando a su viuda, Dominique, quien lleva ahora el restaurant, sobre la influencia de estas críticas en la muerte de su marido, dijo “Eso es darle a él demasiada importancia.”

Simon también reparte críticas a otros críticos gastronómicos franceses, acusándoles de identificarse en los restaurants, acomodando a sus cocineros y aceptando regalos y comidas gratis. “es mucho mas fácil convertirse en cortesano, estar más dentro que fuera de la casa del chef, “ dice.

Pero otros críticos creen que su distanciamiento es estéril. “Quiero conocer al chef, entender cómo se siente, su marco de referencia, sus raíces,” dice Jean-Claude Ribaut, crítico gastronómico de Le Monde desde hace tiempo. (El Sr. Ribaut paga sus comidas). ”Quiero saber si ha crecido en una granja, si su padre cultivaba vegetales. Si vas como anónimo nunca puedes tener esa clase de diálogo.”

Pero aunque Simon haga sus reservas con un pseudónimo y pague las cuentas con tarjetas bajo este mismo nombre falso, su rostro es conocido para muchos restauradores. Sus patillas, su pelo despeinado y su atrevida vestimenta (sus chaquetas de lana o terciopelo, sus corbatas) muchas veces le delatan.

El Sr. Simon se sitúa muy cerca de sus lectores, pide sus comentarios imprimiendo su teléfono directo al final de sus columnas. Apoya sin vergüenza a sus favoritos, incluyendo Le Meurice de Yannick Alleno, L’Astrace de Pascal Barbot y su bistro favorito, Paul Bert, en el 11eme Arrondissement. Los Ravioli con salsa de Tomate preparados por el cocinero italiano Fulvio Pierangelini en el Gambero Rosso de San Vincenzo “Casi me hace llorar de la emoción”, dijo. A propósito del, ya desaparecido, Lucien Vanel de Toulouse dijo que su Trufa en costra de sal, junto con una copa de Chablis Montee de Tonnerre “es mejor que la cocaína.”

Pero incluso sus admiradores quieren que baje el tono. “Tiene un fuerte carácter, sus artículos son divertidos y no pretende ser infalible,” dice Christian Millau, coautor de la guía Gault-Millau, quien dio a Simon su primer trabajo de crítico gastronómico hace 30 años. Pero añade, “a veces le digo que no sobreactúe.”

In Paris, a Critic Criticized. By Elaine Sciolino

New york Times, January 13, 2009

Bueno, aquí tenéis el link al artículo original del Times. Seguramente habrá algunos errores en la traducción, así que si alguien los encuentra, por favor que me los haga llegar.

New York Times.

Y este es el link al Blog de François Simon. Por favor daros una vuelta por este sitio porque no tiene desperdicio. Aquí también están colgados los videos de cámara oculta que presenta en su programa de televisión.

Simon-Says

LAUS BLANCO FLOR DE GEWURZTRAMINER 2009

2011-03-08T22:23:00.001+01:00

Voy de seguido con otro vino de Bodegas LAUS para no repetir todo lo que os he contado sobre esta bodega de Somontano en el comentario anterior.

Ya hemos dicho más de una vez que aquí somos más de tintos que de blancos, pero es que de vez en cuando te encuentras con cosas que merece la pena señalar. Este es el caso del LAUS FLOR DE GEWURZTRAMINER 2009.

A la vista es de un amarillo pajizo no muy intenso pero con un puntito de verde que parece darle vida. Muy limpio y muy brillante.

Con mucha intensidad aromática. Notas de flores, puede ser, pero sobre todo fruta tropical dulce y nada empalagosa.

El paso en boca es estupendo porque es largo y untuoso. Como está muy bien de acidez, eso es lo que más me gusta, nos deja disfrutar de todas esas notas de fruta tropical dulce (porque no deja de ser un vino dulce por la variedad) y manteniendo una sensación de frescura.

Siempre hay alguna ocasión en la que un vino con el carácter dulce de este varietal nos viene fenomenal. Si no eres mucho de blancos, y te van los vinos más secos, esta es sin duda una buenísima opción para ese momento. Pero, si por el contrario, te gustan los blancos de notas dulces, tranquilo porque a ti te va a gustar aun más.

Nombre: LAUS FLOR DE GEWURZTRAMINER 2009

Variedad: 100% Gewürztraminer

Gradación: 13 %

Dirección: Bodegas LAUS, Ctra Nacional 240, Km 155, Barbastro. Huesca

http://www.bodegaslaus.com/

Precio: 9 €

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

LAUS TINTO ROBLE 2007

2011-03-08T22:21:00.001+01:00

Barbastro es el corazón del Somontano, y es aquí donde está “BODEGAS LAUS”.

Una bodega en la que la calidad de la uva viene marcada por la altura a la que se encuentran algunos de sus viñedos (hasta 700 metros sobre el nivel del mar), por el frio de sus inviernos, por las diferencias de temperatura entre los días calurosos y las noches frescas de verano, y por una precipitaciones moderadas sobre un suelo bastante permeable.

La parcela más singular de LAUS se llama “Bachimaña” y son 200 hectáreas a más de 750 metros de altitud. Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Gewürztraminer, Moristel, Garnacha y Syrah son las ocho variedades en las que su enólogo, Jesús Mur Subias, no escatima esfuerzos, ni recursos, para arrancarles su máxima expresión a todos sus vinos, presentes y futuros.

Del diseño de las instalaciones de la bodega no os voy a contar nada porque eso se merece otro comentario a parte, llama la atención y no deja indiferente a nadie. Pero es un buen reflejo del interés que tiene esta gente en hacer las cosas bien.

El TINTO ROBLE 2007 es un coupage de Merlot, Cabernet y Tempranillo. Las tres variedades se vinifican por separado y a baja temperatura para extraer toda la fruta de cada una. El ensamblaje del vino se hace después de la segunda fermentación y a partir de este momento se pasa cinco meses en barricas mixtas de duelas de roble americano y fondos de roble francés.

El vino es de un color granate oscuro, con algunos tonos violetas. Limpio y brillante, con una lágrima bastante marcada.

En la nariz primero nos viene la fruta negra, pero a medida que se va abriendo un poco el vino ya nos vienen los tostados de la madera. De alcohol, por ahora, ni rastro.

Ya en boca la fruta vuelve a atacar primero y no es tan madura como parecía, los cinco meses de barrica se notan pero están muy bien integrados, supongo que su buena acidez ayuda. Tiene cuerpo y, aunque el paso no es muy largo, te llena la boca.

Es un vino que gusta. Está bien hecho y no tiene defectos. Su media crianza le alarga aun la vida y no tengo dudas en decir que es mi mejor opción calidad-precio de Somontano en este rango de vinos.

No es casualidad tampoco que a su hermano mayor, el crianza 2007, la hayan dado hace unos días la medalla de oro en el Concurso Intencional de Vinos de Berlín…

Nombre: LAUS TINTO ROBLE 2007

Variedad: 40% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Tempranillo

Gradación: 13,5 %

Dirección: Bodegas LAUS, Ctra Nacional 240, Km 155, Barbastro. Huesca

http://www.bodegaslaus.com/

Precio: 6 €

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

RESTAURANTE MAMUTZAR HONDARRIBIA

2011-03-04T15:43:00.003+01:00

Pasear y perderse por la parte vieja de Hondarribi siempre es una gozada, hasta para los que vivimos allí. Las calles menos transitadas siempre nos esconden algún detalle, bien pueda ser arquitectónico o incluso antropológico, del que nunca antes nos habíamos dado cuenta. Pero este callejear tiene un premio especial si lo hacemos a la hora en la que el cuerpo nos pide sentarnos ya a comer. Y es que, aun sin quererlo, antes o después pasaremos por la calle Eguzki, y eso significa que antes o después nos encontraremos con el restaurante MAMUTZAR. Ya tenemos nuestro premio.

La confirmación de que hemos elegido un buen sitio para comer la tenemos nada más abrir la puerta y meternos en este caserón, porque el comedor que nos vamos a encontrar es uno de los más agradables de la comarca.

MAMUTZAR quiere decir en castellano “mascarón de proa”, por eso el hecho de tener un cañón rescatado de las profundidades apoyado en la chimenea, o un enorme hueso de ballena colgado de la pared, aquí resulta algo de lo más natural.

Josema es quien gobierna desde la sala. Un tolosarra de carácter firme y con una gran capacidad de hacerte sentir como en casa, que tiene las ideas muy claras de lo que tiene que ser el MAMUTZAR.

Cristian domina el fuego. Un argentino que vive envuelto en su oficio, con larga experiencia en cocinas internacionales y al que no le faltan ni inquietud, ni ideas.

La carta que nos presentan es lo suficientemente variada como para que todos encontremos algo que nos apetezca en el momento, pero sin ser demasiado extensa para poder asegurar una óptima calidad en todos los platos.

Con el producto local y de temporada como eje central, la “modernidad” no es algo que se pretenda vender en los nombres de los platos, pero que sí está presente en los puntos de cocción, guarniciones y estética del emplatado.

La carta de vinos es otro de sus puntos fuertes. Elegida con un criterio muy personal y muy lejos las referencias típicas que encontramos por aquí, incluyendo vinos de varias denominaciones de origen distintas. “Mauro”, “Remelluri”, “Habla del silencio” o “Pétalos” se dan la mano con un Rioja del año de casa que sorprende. Todos comparten dos cualidades; todos son buenos, y todos están ajustadísimos de precio.

Y hablando de dineros, el precio medio por persona a la carta viene a ser de unos 25-30 €. Entre semana ofrecen un menú del día muy bueno por 15 € y los fines de semana de invierno nos podemos pegar una alubiada con sacramentos por otros 15 €. Supongo que esto de las alubias, habiendo un tolosarra de por medio, no podía faltar. Pero me voy a ir de la lengua al contar que las alubias que se sirven no son de Tolosa… Son de una huerta de Hondarribi!!

De postre, tarta de manzana.

Se me olvidaba. Fijaros en la cafetera de la barra porque es la del desaparecido bar HAMLET que estaba a pocos metros de la puerta…

MAMUTZAR

Calle Eguzki, parte vieja de Hondarribi.

Teléfono 943 64 33 49 (Mejor reservar)

http://www.mamutzar.com/

MARQUES DE GELIDA CAVA PINOT NOIR BRUT RESERVA

2010-12-05T04:34:00.000+01:00

Hacía ya tiempo que me hablaron de esta bodega y de las alabanzas del señor Parker a sus cavas. Pero la verdad es que son vinos bastante difíciles de encontrar en nuestro entorno geográfico, difícil por no decir imposible.

Ahora me he hecho con una cajita directamente desde la bodega con algunos de los diferentes vinos y cavas que elaboran. El pinot noir es el primero que he probado de esta selección.

Dicen los propios productores "Sobre un terreno arcilloso- calcáreo y protegidos dl frío por las montañas de Montserrat, nuestros viñedos, situados al N.E de la D.O. Penedés, junto a la capital del cava Sant Sadurní d´Anoia, disfrutan de un entorno privilegiado".

Con sistemas de cultivo tradicionales y respetando el medio ambiente, para hacer vinos de los calificados como ecológicos, tienen como prioridad la calidad, por ello seleccionan los viñedos más adecuados y realizan un estricto control de maduración hasta obtener el grado y la acidez idóneos.

Disponen de un total de 200 hectáreas de viñedos de las variedades tradicionales blancas Macabeo, Xarel.lo, Parellada, y la Chardonnay. En cuanto a las tintas, Tempranillo, Merlot, Cabernet, Sauvignon y Pinot Noir.

En el municipio de Sant Llorenç d´Hortons, están las viñas del Pinot Noir que hoy os traemos aquí.

Este PINOT NOIR BRUT RESERVA es un cava rosado ecológico, 100% pinot noir y con una crianza mínima de 18 meses. Es limpio y brillante de color, con unos tonos rojizos muy sugerentes, realmente es bonito de ver. La primera impresión en boca es de un ataque muy fino, la burbuja es comedida y eso lo agradecemos. La segunda impresión es la fruta, roja, con carácter y no excesivamente dulce, lo mejor es que aguanta bastante y la sensación dura un rato. La tercera impresión es que es un vino con bastante cuerpo, más de lo habitual es los cavas, perfecto para los que decimos ser mas de tintos que de blancos.

Este cava no se achica ante nada y lo podemos acompañar con lo que queramos. Un agradable descubrimiento…

Los podéis encontrar en:

Vins El Cep, S.A.

Can Llopart de les Alzines 08770

Sant Sadurní d'Anoia. Barcelona

Tel: 34 93 891 23 53 Fax: 34 93 818 39 56

Correo-e: info@elcep.com

Web: www.elcep.com

Nombre: MARQUES DE GELIDA PINOT NOIR BRUT RESERVA

Variedad: 100% pinot noir

Grado: 11.5 % vol.

Precio: 8-10 €

Puntuación: 7 puntos amigusto.com

SS GASTRONOMIKA. NEW YORK

2010-12-04T10:03:00.000+01:00

En la edición anterior el tema principal del congreso fueron las cocinas y productos del Japón. Esta edición estaba dedicada a Nueva York.

Mi opinión es que el tema del año pasado daba mucho más juego para todos los aspectos del congreso, sobre todo en cuanto a los diferentes productos gastronómicos que se exponían en la zona Market y que generalmente no tenemos oportunidad de encontrar en nuestro entorno.

La cocina neoyorkina queda más centrada en las figuras de los propios cocineros que en las peculiaridades de su cultura gastronómica como tal.

Nota de prensa.

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San Sebastián Gastronomika – Euskadi Saboréala ha celebrado hoy su segunda jornada con un programa dedicado a la ciudad invitada de esta edición, Nueva York, la cuna de la cocina urbana cosmopolita y la diversidad gastronómica. Los grandes referentes de la cocina de la Gran Manzana se han traslado durante todo un día a San Sebastián fascinando al público y a los cocineros.

Thomas Keller (Restaurante Per Se), Daniel Boulud (Restaurante Daniel NYC), David Chang (Restaurante Momofuku Ssäm Bar), David Bouley (Restaurante Bouley), Wylie Dufresne (Restaurante WD-50), Anthony Bourdain (escritor, cocinero y viajero), Drew Nieporent (Myriad Restaurant Group) y Colman Andrews (escritor que presentará la biografía de Ferran Adrià).

Todos ellos han expuesto en la sección Alta del congreso las diferentes vertientes de la nueva cocina estadounidense: el clasicismo norteamericano, los "steakhouses", el nuevo estilo de sala o la provocación vanguardista. Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje que Christian Escribà ha ofrecido a los chefs americanos, preparando para la ocasión una gran maqueta de Nueva York a base de chocolate y dulces.

Además, Thomas Keller y Daniel Boulud han participado en los desayunos privados para 15 privilegiados, donde Joan Roca, Juan Mari Arzak y Quique Dacosta también han asombrado a los congresistas con clases particulares de cocina. Encuadrada dentro de Off Gastronomika, se ha realizado una espectacular cata dirigida por Carlos Tristancho, de País de Quercus, y Álvaro Palacios, bodeguero, que los asistentes han calificado como “histórica”. Todos ellos, llenando el Kursaal de cosmopolitismo, fiesta y recetas sorprendentes.

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SS GASTRONOMIKA. LA GRANDE BOUFFE

2010-12-04T09:59:00.000+01:00

Aquí os pego la nota de prensa de lo que fue, seguramente, uno de los mejores momentos de todo el congreso. Por lo menos uno de los que yo no me hubiese perdido…

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San Sebastián Gastronomika – Euskadi Saboréala celebro última jornada con su particular “Grande Bouffe”, un festín en directo elaborado por nueve cocineros de la nueva hornada de creatividad gastronómica española, al que se ha añadido como postre la espectacular maqueta de chocolate que el chef catalán Christian Escribà ofreció como regalo de bienvenida a los chefs invitados de Nueva York.

Estos nueve cocineros elaboraron y explicaron varios platos sobre el escenario, en torno a una gran mesa de más de 8 metros de largo. Todos ellos hicieron partícipes de este festín a los congresistas, gracias al novedoso sistema de degustaciones en vivo y en directo desde la butaca, que ha probado ser todo un éxito en su estreno en esta XII edición de San Sebastián Gastronomika- Euskadi Saboréala.

Estas son las degustaciones que los chefs de la Grande Bouffe:

• Eneko Atxa (Rest. Azurmendi, Larrabetxut): Fundente de morcilla, caldo de legumbres, berza y flores primaverales

• Iñigo Lavado (Rest. Iñigo Lavado, Irún): Foie gras asado al horno con peras a vino tinto

• Paco Morales (Rest. Ferrero by Paco Morales, Bocairent): Puerros jóvenes con melaza y algas

• Francis Paniego (Rest. Echaurren, Ezcaray): Gamba roja del litoral catalán asada acompañada con unos puerros de otoño y su caldo clarificado

• Albert Raurich (Rest. Dos Palillos, Barcelona): Ostrón a la parrilla con sake

• Mario Sandoval (Rest. Coque, Madrid): Bacalao skrei “new Lofoten”

• Marcelo Tejedo (Rest. Casa Marcelo, Santiago de Compostela): Merluza de Celeiro y caldo de pimientos verdes

• Sergio y Javier Torres (Rest. Dos Cielos, Barcelona): Ventresca de atún ligeramente ahumada con algas

Pero ellos no fueron los únicos que hicieron la boca agua a los asistentes: Paco Roncero (Restaurante La Terraza del Casino) elaboró el directo una mini burguer de Liebre a la Royal con su consomé; Hilario Arbelaitz (Restaurante Zuberoa), un carpaccio de remolacha y vieiras; Josean Martínez Alija (Restaurante Guggenheim Bilbao) desveló en exclusiva cómo será el nuevo Restaurante del Guggenheim y cocinó una pieza de potro tostada con caseína de ajos rojos; Pedro Subijana (Restaurante Akelarre), cocinó un chipirón con sal de Añana, el australiano Neil Perry (Restaurante Rockpool Bar & Grill), sorprendió con un pollo como nunca antes se había visto, y Dani García (Restaurante Calima), como colofón, elaboró un caldo de puchero de verano, al mismísimo estilo de su madre.

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Poco más se puede decir….

Espero que por lo menos les pusieran un vinito para empujar tanto plato…

SS GASTRONOMIKA. PLANETA PARRILLA

2010-12-04T09:53:00.000+01:00

Creo que la foto es un fiel reflejo del "ambiente" que se respiraba en ese momento del "Planeta Parrilla".

Este tipo de visibilidad reducida puede que sea el que más nos guste de todos, aunque después de darse un paseo por la zona tengamos que ir corriendo a casa a lavar la ropa!!

También hubo demostraciones de cómo los grandes usan las parrillas en sus cocinas.

Es interesante como se puede montar una pequeña parrillita en una mesa en un escenario para hacer una demostración. Este sistema de pequeñas parrillas de usar y tirar, que puedes usar en la cocina de tu casa se usa mucho en Japón, las venden en todos los supermercados con el combustible y todo incluido.

¡Hay que quitarse la pereza y hacer brasas en la cocina de casa!

Nota de prensa.
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En Planeta Parrilla, Hilario Arbelaitz, Imanol Jaca, Pedro y Aitor Arregui, Carlos Tristancho junto a Álvaro Palacios, Eduardo Saitua Saavedra, y el internacional y esperado Neil Perry (Australia) mostraron los secretos de una buena carne. Además el I Concurso Nacional de Parrilla, se saldó con la merecida victoria del guipuzcoano Joxean Eizmendi, del restaurante Illarra.

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SANSEBASTIAN GASTRONOMIKA 2010

2010-11-26T10:46:00.001+01:00

Algunos afortunados estaran disfrutando de una merecida resaca despues de dar cuenta de tres dias de SANSEBASTIAN GASTRONOMIKA.

Antes de nada tengo que decir que una de las novedades de este año ha sido el seguimiento que se ha podido hacer de las ponencias a traves de la web de turismo de Gobierno Vasco http://www.tveuskadi.net/

Daros una vuelta por el sitio para ver los videos de lo que se ha cocido estos dias en Donosti.

La feria dicen que va para arriba, y eso fue lo que le parecio a Noe en una visitilla relampago que pudo hacer este año.

Os pegaremos por aqui algunas de las cosas mas relevantes que nos parezcan de entre las notas de prensa que vamos recibiendo. Y es que como podeis ver.... en este post no hay tildes porque en los ordenadores del Mar del Sur de la China no existen!!

MOULES DE BOUCHOTS DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL

2010-11-07T04:17:00.000+01:00

Unos mejillones fabulosos. Hace unos meses que “SOLBES GOURMET” ha empezado a comercializar este producto en fresco, que a mí me parece de una calidad superior.

Son el primer producto del mar con denominación de origen controlada en Francia (Appellation d’Origine Contrôlée), y los franceses se toman muy en serio esto de regular cualquier cosa bajo el sello de una AOC.

En concreto para estos mejillones, este sello nos garantiza el origen geográfico de los bichos, su gusto, su textura, una carne abundante y hasta su presentación al consumidor final.

Todos estos controles sanitarios y de calidad, junto con un sistema de trazabilidad que identifica el producto desde la mar hasta la mesa, hace que los productores de la zona se pongan bien las pilas y se dejen la piel en las rocas.

El “terroir”, o en este caso “meroir”, es muy importante aquí. Mont Sait-Michel es bien conocido por sus mareas, con gran diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar en zonas extensas y llanas. Las corrientes que estas mareas producen, y los efectos de la desembocadura del rio asegura una alimentación perfecta del mejillón y unas aguas impolutas.

Como es un producto natural que tiene sus ciclos vitales, la temporada para poder apreciar su calidad va de julio a febrero. Así que de marzo a junio no los encontrareis a la venta.

En este caso también la presentación es importante. Los podemos encontrar en unas barquetas envasadas en atmosfera controlada y fría, en el que el bicho queda adormecido pero vivito y coleando. Son de 1 kilo y cuestan unos 6 €. Ni una barba que limpiar, ni una piedra entre ellos y, por supuesto, ningún cangrejito parásito dentro del bicho (algo que cada vez es más difícil de encontrar).

Esta temporada ya han pasado unos cuantos kilos de estos mejillones por nuestra mesa puestos a la plancha.

¡Pero es que se comen como pipas!

CANTOS DE VALPIEDRA 2007

2010-10-20T06:34:00.000+02:00

La familia Martínez Bujanda lleva haciendo vino más de 120 años con la premisa de mantener siempre un control sobre la calidad del viñedo para llegar a vinos de calidad.

La Finca Valpiedra está en Fuenmayor y son unas 80 hectáreas tapizadas de de un canto rodado y una piedra caliza que marcan sus vinos por dentro y por fuera. Presume de ser la única bodega de Rioja dentro de los “Grandes Pagos de España”.

El CANTOS DE VALPIEDRA 2007 es tempranillo 100% con 12 meses de crianza en roble francés y americano en proporción de 70 a 30. Tiene un color rojo profundo, de los que dejan marca tanto en la copa como en la retina, y eso nos gusta. Ya desde lejos sentimos su potencia en la nariz, con fruta bastante madura y con una madera que se nota pero que es muy agradable.

Con el primer sorbo nos llena la boca enseguida, muy carnoso pero nada alcohólico, con la fruta menos madura de lo que se intuía en principio y con notas de tostado y pimienta muy finas. Al final de un trago que perdura en el tiempo es inevitable encontrarle ese toque mineral del terruño que no se nos puede olvidar, ahí están los pedruscos de la etiqueta para recordárnoslo.

Yo lo tengo claro a partir de ahora, si algún día me tengo que dar con un canto en los dientes, por favor, que sea con éste…

Nombre: CANTOS DE VALPIEDRA 2007

Variedad: 100% tempranillo

Grado: 13.5 % vol.

Precio: 9 €

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

HUERTA DE TORMANTOS

2010-10-20T06:32:00.000+02:00

El pueblo de Tormantos se encuentra en el valle del rio Tirón, La Rioja. Algo de especial tienen que tener las aguas de este rio cuando todas las tierras que toca dan productos de tan excelente calidad.

Aquí, desde 1987, el equipo de LA HUERTA DE TORMANTOS se dedica a cultivar los mejores pimientos, tomates, puerros y alcachofas que la tierra puede dar para después ofrecérnoslos en unas conservas que son un autentico lujazo.

En concreto el producto que desde “amigusto” os recomendamos son los pimientos dulces entreverados en tiras asados con leña. Estos pimientos están espectaculares, los pongas como los pongas. Templados al horno, confitados con paciencia o, si tenemos un día vago, directamente de la lata con un chorro de buen aceite, sal Maldon y un glaseado de vinagre de Módena para comérnoslos en plan escalibada…

Si os acercáis por allí os los podréis llevar en cualquiera de sus fases de preparación, ya sean crudos, asados a la leña sin pelar o ya pelados y en bandeja.

Si queréis que os los manden a casa tendrá que ser en cajas de 24 latas. Unas latas que, todo hay que decirlo, son de una estética muy cuidada y que ya nos avisan de que lo que está en su interior es algo fuera de lo común.

Y no os asustéis por lo de que tengan que ser 24!! Que ya veréis que no sobra ninguna!!

CONSERVAS ARTESANAS LA HUERTA DE TORMANTOS

Dirección: Camino de Valle No. 14

2613 Tormantos, La Rioja

Teléfono: 941 327 630

Precio: 3.40 € la lata de 350 gr peso escurrido

BODEGAS NOE GARNACHA 2005

2010-10-15T14:33:00.001+02:00

Hace unos meses estaba yo enredando por internet cuando me encontré de casualidad la página web de una bodega en la Rioja de la que no había oído hablar nunca. BODEGAS Y VINEDOS NOE.

No todos los días se encuentra uno a alguien que produzca vinos con el nombre de tu mujer (en la etiqueta pone Noe y no Noé...), así que mi interés por la bodega fue automático.

Noé Reinares es un entusiasta del vino y lo vive con pasión. Pilota esta bodega desde el año 2005 y, por lo que he podido seguirle desde aquí (sobre todo en Facebook), no hay medias tintas en nada de lo que plantea en su bodega y va dando lo mejor que tiene a sus vinos los 365 días del año.

Con cepas viejas de garnacha y tempranillo produce dos monovarietales y un coupage al 50 % criados en barrica y un vino joven de garnacha 100%.

El GARNACHA 2005 que traigo hoy aquí ha sido un descubrimiento fenomenal.

La primera buena sensación, la que empieza a arrancarnos sonrisas, es con su color. Limpio y con bastante brillo, pero sobre todo intenso.

En la nariz no hay ni rastro de sus 14 graditos de alcohol y sí hay mucha fruta. No demasiado madura ni dulzona.

En boca se aparece con bastante cuerpo pero con un paso muy suave y sin ninguna sensación de vino especialmente denso, seguimos sin notar ni gota el grado. La madera está presente pero no se impone nada y a medida que se va abriendo más el vino nos vienen notas más complejas que nos alejan de la fruta del primer momento, y nos llevan desde el regaliz hasta el incienso, el vino va evolucionando por momentos y eso nos hace querer mantener siempre la copa en la mano...

La botella es de las que pesan, así que cuando aun crees que te debe de quedar por lo menos la última copita….. Ups!!! Se acabó!!

Quedarte con ganas de más en un vino siempre es la mejor manera de despedirte de él…

La única manera de hacerse con los vinos de esta bodega es ponerse en contacto directamente con Noé a través de su página web. El precio de estos vinos está muy ajustado dada su calidad y viendo como está el mercado de los vinos hoy en día.

Nombre: NOE GARNACHA 2005

Variedad: 100% Garnacha cepas viejas

Dirección: Bodegas NOE, c/ Mozca 6, 26509 Alcanadre La Rioja

http://www.bvnoe.com/

Precio: 5.1 €

Puntuación: 8 puntos amigusto.com

LA CANTINA DE GUADALUPE

2010-08-01T04:42:00.000+02:00

Una de las singularidades gastronómicas de Hondarribi que se olvidaron en el artículo del Times.
Es seguramente el restaurante más económico de todo Euskadi, con una calidad de producto a la que muchos otros ni se asoman, lo que le convierte automáticamente en uno de los mejores sitios calidad-precio que podemos encontrar hoy en día.

Comer en la Cantina también es un poco como viajar en el tiempo, porque lo que vemos allí ahora es exactamente lo mismo que vieron nuestros padres, y los padres de nuestros padres, cuando fueron por primera vez. Tampoco creo que la carta haya sufrido grandes modificaciones durante años, por lo menos no durante los últimos 20 años.

La voluntad férrea de la jefa del cotarro de no variar ni los precios ni la carta, el encontrarse lejos del centro, o las “tempranas “ horas de apertura y cierre de la cocina, son el secreto de que podamos disfrutar de este sitio tal y como es.

Tomarse un caldo y una croqueta, sentados en la terraza, en esos primeros días de sol de primavera, es un placer que está al alcance de unos pocos afortunados…

Para comer, lo de siempre. Las croquetas son inimitables (literalmente inimitables), el bacalao con pimientos, la sopa de pescado, la menestra de pollo de caserío, las alubias, el escalope, o el Urtain. Una “copa de la casa” para postre sólo es apta para agujeros sin fondo, pero ese flan merece la pena.

Para beber. Sidra o tinto especial. En este caso el tinto es el Señorío de Laurgain del año de bodegas Gailur, rioja alavesa 100% bueno.

Cuando se va en cuadrilla rara es la ocasión en la que la cuenta asciende a más de 15 euros por barba. Pero los mediodías de entre semana tienen menú a 10 euros en el que encontramos prácticamente toda la carta normal.

Este sitio es un verdadero lujo del que esperamos poder seguir disfrutando durante mucho tiempo…

HONDARRIBI Y NUEVA YORK

2010-08-01T03:10:00.000+02:00

Tenemos que hacernos eco del artículo publicado en el New York Times sobre las maravillas gastronómicas de Hondarribi.

Creo que fue como hace cosa de un par de meses, casi tres, cuando se comentaba en el pueblo la presencia de esta internacional periodista gastronómica del New York Times. La verdad es que yo creí entonces que venía exclusivamente a conocer el bar Gran Sol, Bixente Muñoz y sus pintxos. Pero afortunadamente el plano ha sido un poco más general y en la foto han entrado casi todos.
Tengo que decir que leer estas cosas en prensa internacional hace ilusión, y que me alegro un montón por el reconocimiento que supone para nuestros cocineros.

También tengo que destacar la aportación del gremio de los marinos a la subsistencia de la hostelería de Hondarribi, como muestra feaciente tenemos las declaraciones de Alvaro Larramendi tomadas a pie de barra...

Siempre ha existido un vínculo especial entre estas dos ciudades, o es que alguien no ha oido nunca eso de...

"Para cosas raras, Hondarribi y Nueva York!!"

Aquí teneis el enlace al artículo en concreto.

http://travel.nytimes.com/2010/08/01/travel/01Next.html?pagewanted=1&ref=dining

PD: La foto de la “rampla” es la que viene en el artículo … Tipical onyarbikoa…

JAMONES ROSCO

2010-06-30T09:14:00.002+02:00

Seguro que os acordáis de una serie de televisión en la que McGuiver (el nombre real del actor no nos interesa porque para nosotros siempre será McGuiver) andaba de planeta en planeta usando una especie de puerta extra-dimensional. STARGATE.

Pues en Urnieta (Gipuzkoa) ya hace tiempo que tienen una como esta. Si, si. Pero con dos ventajas fundamentales más para atravesarla, la primera es que no hace falta que vayas vestido como si fueras a la guerra del Golfo, y la segunda es que tampoco hace falta que el mismísimo presidente del gobierno de turno nos dé autorización, con tocar el timbre nos basta.

Ah! Otra cosa. La dirección de destino es siempre la misma, Montanchez (Cáceres). Así que, más que un STARGATE, lo que tenemos en Urnieta es un BELLOTARGATE. Pero tranquilos porque el viaje extra-dimensional sigue estando asegurado.

En la sierra de Montanchez, entre encinas y alcornoques, JAMONES ROSCO se dedica a la cría en libertad de cerdo ibérico y a la posterior elaboración de sus productos. Tanto en curado, como en fresco. Todo de primera calidad y con denominación de origen Dehesa de Extremadura.

Sus jamones pasan 36 meses “a la sombra” y sus paletillas 24, también se curan reposadamente sus lomos, lomitos, chorizos y salchichones.

En cuanto a los frescos, nos ofrecen pluma, solomillo, secreto, presa, costilla y panceta. Aunque algunas veces también nos sorprenden con txistorra de ibérico y chorizos para asar.

De todos los productos que hemos probado nosotros os tenemos que recomendar la paletilla de bellota, el salchichón, la presa y los lomitos. Pero sobre todo la paletilla y el salchichón son fenomenales.

Lo que ROSCO tiene en Urnieta es un almacén de distribución con tienda abierta al público. Entrar en esta tienda es dar un salto de 1000 Km hasta la dehesa extremeña y plantarte delante de todo lo que sus marranos y sus bellotas nos ofrecen.

Si os acercáis por allí en horario comercial y encontráis la BELLOTARGATE cerrada, no dudéis en tocar el timbre que hay en la puerta y esperar a que vengan a abriros. Y es que esto de la puertas extra-dimensionales tiene sus peculiaridades…

También tienen una fantástica página web donde podéis comprar directamente todos estos manjares, e incluso podéis haceros con un cerdo entero, vivito y coleando, para luego ir recibiendo en casa los productos de la matanza a medida que se van curando en Montanchez.

www.jamoresrosco.com

C/Obispo Senso, 89. 10170 Montanchez, Cáceres

C/ Dendaldegi , 1 bajo. 20130 Urnieta, Gipuzkoa.

943 55 62 72

VINOS URBINA

2010-06-26T09:22:00.004+02:00

Fuimos a comer al “RINCÓN DEL VINO” en Ezcaray y el que hacía de jefe del lugar nos recomendó acompañar el cordero con un crianza de URBINA, ahora mismo no recuerdo de que año. Lo que sí recuerdo es la buena impresión que nos causó el vino desde la primera copa.

Al día siguiente no dudamos en desviar nuestro itinerario de vuelta a casa para pasarnos por Cuzcurrita del Rio Tirón, el pueblo donde está URBINA, a buscar la bodega.

Desgraciadamente, para los de nuestra zona, estos vinos son imposibles de encontrar en tiendas, por eso han sido varias las excursiones que hemos hecho hasta allí sólo para comprar vino. Pero tranquilos porque hay un sistema mucho más cómodo para tener el vino en la mesa, la bodega tiene una tarifa de transporte por cajas hasta la puerta de casa que funciona fenomenal y es muy económico, nosotros hemos usado este sistema este año y realmente merece la pena.

En URBINA se hace tinto joven, crianza, reserva, gran reserva, cosechas especiales y para completar el catálogo de tintos, un tinto de autor y otro de vendimia tardía con uva sobremadura. Todos los que he probado hasta la fecha me han gustado mucho y me han parecido especiales cada uno en su rango, aún me queda pendiente probar el PLOT 2006 (que es el de alta expresión o de autor) del que tengo un par de botellas esperándome en casa.

75 Ha de tempranillo, graciano, mazuelo y viura (es que no he dicho que también hacen un poco de blanco y rosado) con producciones limitadas para asegurar la calidad y la capacidad de envejecimiento.

En URBINA no tienen prisa por sacar los vinos al mercado, y sólo lo hacen cuando ya están en su momento adecuado.

Por si a alguien aún le queda alguna duda, que sepáis que la calidad-precio de estos vinos es excepcional en esta bodega.

www.urbinavinos.com

C/Campillo N. 33-35, 26214 Cuzcurrita del Rio Tirón

Teléfono: 941 22 42 72

RESTAURANTE ALAMEDA

2010-06-26T07:48:00.003+02:00

El restaurante ALAMEDA de Hondarribia es la mejor mesa en la que uno se puede sentar, a día de hoy, en la comarca del Bidasoa y parte del extranjero.

Gorka Txapartegi figura al frente de un más que sólido bloque familiar, y es que una de las peculiaridades de este negocio es precisamente esta, hermanos, tías, primos y demás parentela para los que el restaurante siempre ha sido su propia casa. Así es inevitable que esa sensación de confianza llegue hasta el comensal.

Nos ponemos cómodos en un comedor muy abierto al exterior, hacia el jardín y las huertas, que en mi opinión invita más a comer que a cenar. Nos dan la bienvenida con buen aceite y mejor pan, todo un detalle para no flaquear teniendo en cuenta que el trabajo de decidir el menú no es tarea sencilla cuando tenemos delante una carta como esta.

La cocina del ALAMEDA es excelente. Mucho trabajo de fondo al servicio de un gran producto de temporada.
Guarniciones muy atrevidas con inspiraciones en cocinas de otros continentes acompañan a nuestros pescados, mariscos y carnes. Sin grandes malabarismos moleculares y con técnicas de cocción precisas. El tipo de platos nos lleva desde claras inspiraciones niponas en mariscos hasta clasicos revisados de pescado y carne.

La posibilidad de pedir medias raciones nos amplía el espectro de todo lo que podemos probar de una sentada. Hay que añadir en este punto que las raciones son muy generosas.

Con los postres también tendremos problemas para decidirnos. Creo que todo el mundo, tanto los muy golosos como los “yonosoydedulces”, encontraremos algo que nos apetezca para redondear la celebración.

La bodega, sin duda alguna, también está a una gran altura. Hay mucha variedad de procedencias, añadas y viñedos. Ya sean vinos clásicos o de corte un poco más modernito.
Pero si tenemos ya la cabeza que nos hace chiribitas después de tanta "edificante lectura", lo mejor es pedirle consejo a Mikel en asunto de caldos, seguro que sabe recomendarnos algo que no nos defraudará.

El resultado de nuestra última visita. Cigalas, merluza, una pajarito asado que estaba fuera de la carta y ravioli de aceite de oliva de postre. Todo regado con “Cantos de Valpiedra 2006” de Rioja y café. La cuenta no llegó a a los 60 € por cabeza.

Para salir cantando eso de... "Y VOLVER, VOLVER,VOLVER......"

www.restalameda.com

Minasoroeta n. 1, 20280 Hondarribia
Teléfono: 943 64 27 89

LA VOILE HA TIEN

2010-06-20T07:09:00.003+02:00

Una advertencia. Aquellos a los que os guste la comida oriental y aún no conozcáis este restaurante, tenéis que saber que habrá un antes y un después en vuestro concepto de esta cocina desde el momento en el que probéis cualquiera de sus platos. Avisados quedáis.

La VOILE HA TIEN es de alguna manera como el CASA JULIAN de Tolosa. Cuando te plantas delante de la puerta te preguntas “…este sitio tan “modesto” (por no ofender a nadie) no puede ser el mismo del que tanto nos han hablado…” ¡El mundo es de los valientes! ¿No fue acaso valiente el primer “gourmand” que se comió un erizo de mar o una ostra crudos?

Tonkin fue un antiguo protectorado francés en el norte de la actual Vietnam. La VOILE HA TIEN es un restaurante vietnamita, en concreto de cocina tonkinesa, y está regentado por un matrimonio que decidió establecerse es este pequeño local del puerto deportivo de Hendaya después de muchos años de éxito en otro restaurante en París.

La carta es proporcionalmente mucho más extensa que el propio local. Entre las cosas que uno no se puede perder allí están los rollitos nem, las samosas, la ensalada perfecta, los tallarines a los ocho perfumes, las vieras o el pescado del día con salsa de cúrcuma. Tengo que decir que es posible que esta salsa de cúrcuma sea de lo mejorcito de la casa. Pero también podemos tener suerte y dejarnos caer por allí algún día en el que hayan preparado la sopa especial de cangrejo y hiervas frescas. Si hemos hecho el plan con suficiente antelación, podemos probar algunos de los platos que sólo se sirven por encargo, como la fondue vietnamita (pescados y mariscos que cocina cada cual en un caldo de verduras).

En cuanto a las bebidas, lo más recomendable es regar este desfile de sabores con una cervecita TSIN-TAO o con una botellita de clarete fresquito.

La primera vez que desembarqué en un puerto de Malasia (hace ya algunos años) y probé un plato de pescado al curry verde o una sopa de hiervas y leche de coco, creí que sería imposible encontrar nada parecido fuera de allí… Hasta que me descubrieron el “vietnamita de Hendaya”, que es como todo el mundo conoce a este restaurante.

LA VOILE HA TIEN
Puerto deportivo Sokoburu, Hendaya.
Teléfono: 00 33 559480235
Precio: 40-50 € por pareja

SEÑORIO DE LAS VIÑAS tinto 2009

2010-06-08T14:02:00.004+02:00

Como ya os comentamos antes, a nosotros los vinos que nos gusta consumir normalmente son vinos jóvenes y con fruta. Por eso he elegido este como el primer vino que traeros aquí.

El “SEÑORIO DE LAS VIÑAS tinto 2009” ha sido uno de los grandes descubrimientos que hemos hecho es nuestra última visita a la zona de la Rioja Alavesa (mayo 2010) y creo que si alguien pregunta cual es concepto ideal del vino del año de Rioja Alavesa, éste es el vino perfecto para hacer de ejemplo.

Aromático desde el momento en que se empieza a verter en la copa, hasta el momento en que se apura de un sorbo la última gota de la botella. Sorprende porque ya nos van llegando los mensajes de frutas rojas antes de acercarnos la copa a la nariz.
Mucho color y brillo, tonos rojos con brillos violetas.

Con el puntito justo de acidez que le da el toque de viura y que te permite tomarlo un poco fresquito (14 o 15 grados), si el plan es más veraniego, pero sin ningún rastro alcohólico de sus 13 gradetes si lo tomamos del tiempo.

Tiene un paso suave, muy suave, aunque con sorprendente persistencia como para dejarnos un rato pensando en lo bien que hemos hecho abriendo la botella (por si teníamos alguna duda de qué tomar…).

Va ideal para tomar desde primera hora de la mañana hasta después del café en esos días de cuchipanda maratoniana, y perfecto para abrirlo sin pensar con cualquier pintxito en casa.

Pero la mejor cualidad de este vino es su honestidad. Desde el primer paladeo parece que te esté diciendo: “Yo soy así, me han hecho así y no pretenden hacerme de otra manera”.

Y como no podía ser de otra manera, si hablamos de un vino del que te apetecería hasta llevártelo puesto como bidón en la bici…

Del “SEÑORIO DE LAS VIÑAS tinto 2009” nos beberíamos toda la producción porque un solo pallet nos parece poco!!

Por cierto, el que quiera probarlo tendrá que hacerse una excursión hasta la bodega porque la pequeña producción que tienen se queda en la zona. Y es que también hacen vinos de crianza en madera, pero esos aún no los hemos probado .

Nombre: SEÑORIO DE LAS VIÑAS TINTO 2009
Variedad: 90% Tempranillo (maceración carbónica) y 10% Viura
Dirección: Bodega Señorío de las Viñas, Mayor s/n Laserna 01321 Laguardia
Web: www.senoriodelasvinas.com
Precio: 2.0 € (Veis como traerse un pallet acaba pareciéndote poco!!)

Puntuación: 10 puntos amigusto.com

JEAN-LUC PETITRENAUD

2010-06-05T07:42:00.004+02:00

Me vais a permitir que os presente a una persona, aunque para algunos de vosotros ya será un viejo conocido.
Es francés, pero francés de los que reconocerías entre un millón de personas paseando por Nueva York, no es ningún chavalito, es periodista y tiene un trabajo que ya lo quisiéramos todos.

Se llama Jean-Luc, Jean-Luc Petitrenaud.

Es seguramente uno de los más prestigiosos gastrónomos de Francia (país donde un gastrónomo puede tener prestigio sin tener que montar un escándalo), y para confirmarlo están las medallas de oro al Mérito Agrícola y la medalla de la Orden Nacional del Mérito que luce en la pechera junto con unos cuantos premios más a sus publicaciones y programas, como el premio al mejor periodista gastronómico.
Podreis encontrar un montón de referencias suyas por sus trabajos en la radio, televisión y prensa escrita gala. Pero el motivo por el que he decido plantarlo aquí es por el programa de televisión con el que nos deleita todos los domingos por la mañana en la TV5 y que los que vivimos cerca de la frontera de los Pirineos y nos llega la señal desde “el otro lado” podemos ver.

“Les escapades de petitrenaud” es un espacio en el que su señoría nos da un paseo por algún punto en concreto de la geografía francesa mostrándonos todas las excelencias gastronómicas y enológicas que existen en la zona. Todo esto planteado desde el punto de vista de quien es conocedor de todos los secretos que puede esconder una buena mesa, y puesto en escena con una familiaridad y sencillez que sólo los que son bien recibidos en una casa pueden disfrutar. Y es que este tío trata a todo el mundo como si le conociera de toda la vida, mientras que por otro lado, es a él a quien todo el mundo conoce de toda vida.

Pero en los programas de Petitrenaud hay un único protagonista principal. El producto.
Pescadores, ganaderos, agricultores, panaderos, charcuteros, viticultores, queseros, lecheros,… hasta el artesano que hace las cucharas de palo. Todos hacen gala de unos productos que son, como no podía ser de otra manera, un lujazo. Y para cerrar el circo de los sentidos siempre hay un cocinero local, de nivel, que sabe extraer lo mejor de cada casa.

Vamos, después de un programa como este te haces varias preguntas: ¿Cómo puede ser que no haya oído hablar antes de estos lugares? ¿Cuándo voy a poder escaparme unos días por allí? Y las más urgente de todas… ¿¿Qué vino abro ahora mismo en casa y con qué lo acompaño que pueda estar a la altura de lo que acabo de ver??

(No existe manera mejor de plantearse el aperitivo)

Teniendo en cuenta que en España también tenemos los productos, y también tenemos algún que otro buen maestro… ¿Por qué no tenemos un programa como este? Ahhh… se me olvidaba… es que lo que no tenemos es una televisión de verdad…

A los que no os llegue la señal de televisión fransuá. Petitrenaud es motivo suficiente para ponerse una parabólica!!

BEATRIZ, DULCE BEATRIZ

2010-06-02T09:39:00.002+02:00

Imaginad que vais paseando por Pamplona, en concreto por la calle Estafeta, y vais haciendo la misma reflexión que hacemos todos los que somos de fuera y vamos poco por la ciudad; “como narices se le ocurre a alguien liarse a correr contra seis morlacos de 500 kilos y dos millones de personas por estas calles!!”

En un momento y sin saber muy bien porqué, los cuernos de los toros de tu imaginación se van transformando poco a poco en… ¡Cruasanes! Pero no te preocupes, no te has convertido en un Carpanta que pollos asados en las señales de tráfico. Lo que pasa es que ya estás oliendo lo que te espera unos metros por delante…

Cuando estás frente al escaparate de BEATRIZ ya no puedes pensar ni en toros, ni en ninguna otra cosa que no sea el despliegue de magdalenas que ven tus ojos. Montañas de bizcochitos con guindas, avellanas, nueces, chocolate, frutas escarchadas y mucho más.
Y automáticamente hay un razonamiento que nos viene a la cabeza. Las recetas con las que se elaboran estos dulces deben de ser exactamente las mismas desde hace décadas, de la misma manera que el local tiene pinta de ser el mismo desde hace décadas.
Una vez dentro de la tienda ya no tienes escapatoria. Lo primero que te gustaría llevarte a casa es el olor, así se debieron de sentir los niños del cuento cuando la bruja los metió en la casa de chocolate! Lo segundo es la tienda entera, con sus pastas de té, napolitanas, hojaldritos…

En fin, pasar por BEATRIZ es toda una golosa experiencia capaz de convertir al más “salado” de los mortales en un empedernido laminero.

ONDDARBI EN INSTANTES

2010-04-20T10:52:00.005+02:00

Aunque esto no se come ni se bebe.... tambien alimenta al espiritu!

(Bueno, las krabas de la foto ya lo creo que se comen!!)

En este pueblo, Hondarribi, hay gente con inquietudes artísticas, unos pintan, otros cocinan, otros, otros cantan, y otros pescan cuando los demás sólo se marean.

Aqui os dejo un link con una galería de alguien que se atreve con varios palos, principalmente la escultura y la fotografía. Agustín Tife.

www.flickr.com/photos/46737101@N04/

Con estas cosas nos damos cuenta de que seguimos viviendo en la "Muy Valerosa Ciudad " y no en un "barrio dormitorio"!!!

Agustín, te robo una krabas y las pongo en mi puerta!!

Y PARA BEBER??

2010-02-15T13:07:00.004+01:00

Hoy en día podemos encontrar en internet tanta cantidad de información sobre vinos, licores, bebedizos naturales y pociones mágicas, que me da muchísima pereza entrar en esa pelea de catalogar, valorar o recomendar nada que se beba. Pero por otro lado no sería justo dejar de hablar de algunas de las cosas que nos gusta “tomar” en esta casa y por eso me decido a hacerles un hueco en este sitio.

No tengo ninguna intención de hacer fichas de cata de los vinos (ahora ya hablo de vinos porque es principalmente lo que nos gusta, más concretamente tintos y tirando a jóvenes) por dos razones fundamentales. La primera es que para eso hay que saber un huevo y yo no tengo ni idea. La segunda es que yo soy de la opinión de que una tercera parte de la impresión que nos causa un vino viene dada por las “circunstancias” en las que se tome, me refiero sobre todo al “cuándo” y “con quién “…
Ahora que me surge a la necesidad de valorar un vino tengo que decir que ni sigo, ni persigo a Parker, es tan simple como que no conozco su trabajo, pero sí me gusta mucho uno de sus más afamados detractores, Hugh Johnson. Por eso en amigusto.com hemos adoptado uno de los métodos de clasificación del señor Johnson como sistema de referencia oficial.

Se trata de una simple tabla en la que las puntuaciones van del 1 al 10 siguiendo el siguiente criterio:

1. Vino que con olerlo tengo suficiente.
2. Vino de un solo sorbo.
3. Vino del que me bebería una copa.
4. Vino del que me bebería dos copas.
5. Vino del que me bebería media botella.
6. Vino del que me bebería una botella.
7. Vino del que me bebería varias botellas.
8. Vino de que me bebería una caja.
9. Vino del que me bebería un pallet.
10. Vino del que me bebería el viñedo entero.

Como podéis ver, no hace falta tener los estudios de un enólogo ni la nariz de un perro policía para poder utilizar esta tabla con soltura…

LAS PRIMERAS PALABRAS DE LA COCINA. PEQUEÑO GLOSARIO GASTRONOMICO

2010-01-09T16:23:00.010+01:00

Vamos a hablar de regalos.

Cuando los marinos cerramos la puerta para irnos a trabajar, no la volvemos a abrir hasta unos meses después. Por eso salía yo de casa el pasado día 18 de Diciembre ya con mi regalo de Reyes en la mochila, un ejemplar del libro “Las Primeras Palabras de la Cocina”, la última producción literaria del “Universo Mugartiz”.
Era el principio de un largo día de viaje hasta Tokio, pero en el primero de los vuelos ya me esperaba una sorpresa. A un par de filas de asientos mas allá de donde yo estaba, se sentaba Andoni Luis Aduriz, la cabeza de ese “Universo”.
Me vais a permitir que copie aquí algunas de las palabras que dedica Harold Mcgee a este libro porque yo nunca lo hubiese sintetizado mejor.
“El Pequeño Glosario Gastronómico es selectivo, no exhaustivo. Incluye unos cuantos términos culinarios básicos, todos ellos relativos a métodos para transformar ingredientes. Define cada método en una sola frase para después pasar a describir cómo funciona. La creación de sabores y texturas es en definitiva un proceso químico y estas sucintas páginas explicativas bucean bajo la superficie para descubrir las estructuras esenciales y las cualidades de nuestros alimentos y cómo los métodos culinarios los transforman.”… ”Las recetas no son ejemplos convencionales o simplificados, sino modelos que muestran lo que un cocinero puede hacer con estos métodos básicos cuando trabaja llevando su arte al más alto nivel.”
Por cierto, éste es Mcgee. www.curiouscook.com
Hace ya unos años que se publicó en España “Lo que Einstein le contó a su cocinero”, una relación de artículos del profesor Robert L. Wolke que comparte con este Glosario el propósito fundamental de dar una explicación físico/química de los procesos que se producen en los alimentos al cocinarlos. La lógica necesidad de estas publicaciones es aplastante, intentar optimizar la elaboración de cualquier receta sin conocer en realidad lo que ocurre cuando cocinamos sus ingredientes, es como intentar afinar un piano cuando lo único que sabes de música es cantar en la ducha.
Este libro forma parte de la colección “Cuadernos del Mugaritz” y tiene el mismo espíritu que los anteriores, mucha carga didáctica escondida en una cuidadísima estética que ya nos sería suficiente escusa para comprarnos el libro aunque estuviera escrito en chino. Y es que antes los libros de cocina eran sólo “manuales de instrucciones”, y ahora esta gente los está convirtiendo en apuntes de arte que te sientas a repasar en el sofá de tu casa los domingos por la tarde.
Estoy seguro de que dentro de unos años estos libros se habrán convertido en una enciclopedia gastronómica de referencia porque su objetivo principal es la divulgación del conocimiento. Hoy en día todos los cocinero de primer nivel internacional publican libros en los ellos mismos (o sus recetas de temporada, o sus restaurantes,….) son la temática principal, el libro puesto al servicio del cocinero. En esta colección se da justamente lo contrario y es el cocinero de primer nivel el que se pone al servicio de la temática principal del libro como diciéndonos “… por si tienes alguna duda de si lo que está aquí está escrito es verdad, ahora vengo yo y te lo demuestro en mi cocina…”.
Es puro magisterio.
Bastante cara de asombro se le quedó a Aduriz cuando vio que al salir del avión se le acercaba un desconocido con su último libro en la mano. Durante el corto trayecto en autobús desde la pista hasta la terminal pudimos charlar un poco sobre sus publicaciones, ésta y las anteriores, pero lo más importante de todo lo que me contó fue que durante este año que estrenamos ahora se publicará el quinto cuaderno de la colección, y a juzgar por sus palabras éste va a ser “EL LIBRO”. El trabajo de muchos años, confesaba él mismo, verá por fin la luz en algunos meses…

COCINA FUTURO

2009-12-28T13:05:00.002+01:00

99 números han tenido que pasar antes de enterarme de que existe esta publicación!!

Es curioso lo pequeño que es el mundo a veces….

Hace unos días tuve el gusto de conocer a Gaspar Rey, editor de COCINA FUTURO.
Que los dos estuviéramos en San Sebastián Gastronomika no es mucha casualidad, él se dedica profesionalmente al mundo de la gastronomía y yo soy un aficionado que vive a 30 km de donde se celebraba el evento. Que los dos asistiéramos al desayuno con Hilario Arbelaiz en lugar de hacerlo con Arzak o Subijana, tampoco es tan raro porque los dos creímos más interesante lo que nos podía contar Hilario que lo de sus dos colegas. Que los dos seamos marinos (y utilizo “seamos” en presente porque aunque él no ejerza y yo sí, marino no se deja de ser nunca, para bien o para mal…), eso ya empieza a ser bastante casualidad… Pero que para colmo yo esté navegando ahora por las mismas rutas por las que lo hizo él y tocando los mismos puertos, eso ya es mucha coincidencia!!

Yo nunca he sido demasiado aficionado al tema de las revistas. En concreto con las de cocina me parecía que tenías que elegir entre unas que son como un maratón de recetas de las que jamás nadie llegará a preparar ni un 3% y con un formato que despierta cero interés, u otras que hablan de las más snóbicas de las cosas posibles, en las que parece que si te compras una botella vino de 5.50 € te vas a morir envenado y en las que todos sus artículos no son más que publicidad velada.
(Existe otra excepción a esta generalización que es el “SIC tabula”, pero eso llevará otro artículo propio)

Cocina Futuro es diferente, es tal y como nos gustan las cosas, está hecha con interés.
Para empezar, lo más importante. La única “publicidad por dinero” que vais a encontrar es la de los anuncios, y esto es una rara virtud que hoy en día es muy difícil (por no decir imposible) de encontrar, aun cuando mantener esta honestidad ponga en riesgo la supervivencia de las futuras ediciones.
Después ya viene todo los demás. Una portada original de las que se podrían coleccionar. Una cuidada selección de contenidos principales que hablan de lugares, personas, vinos, productos y productores, eventos, noticias, etc., con colaboradores que están a la altura. Unas fotografías dignas del libreto de una exposición y una maquetación muy divertida. Y para colmo, un soporte de calidad, 100 páginas que pesan.
¿Se puede pedir más? Pues sí, que te la manden a casa porque no es fácil de ver por aquí.

Son diez números anuales y ya son diez años desde que arrancara esta publicación en España. El número 100, que ya está en la calle, viene con un especial sobre Ferrán Adriá.
Como complemento perfecto a la edición en papel se hace indispensable una visita a la página web, sobre todo para quienes la hemos descubierto tarde, porque allí podemos encontrar una colección de los mejores momentos de ediciones anteriores.
De verdad que no os la podéis perder www.cocinafuturo.net

Como homenaje al editor os diré que estas líneas están escritas saliendo del estrecho de Malacca a la bahía de Bengala, con rumbo al Golfo Pérsico…

DESAYUNO CON HILARIO ARBELAIZ

2009-12-27T10:39:00.008+01:00

SANSEBASTIANGASTRONOMIKA

Otro desayuno al que pude asistir el segundo día del congreso fue con Hilario Arbelaiz, restaurante ZUBEROA, que esta vez estaba presentado por el periodista y bloguero Carlos Maribona.

También en esta ocasión uno de los primeros comentarios fue para la Guía Michelín. Maribona apostaba porque este año se reparara la injusticia cometida la pasada edición de la guía al retirar al Zuberoa una de sus dos estrellas. Desafortunadamente esta vez no se cumplirían los pronósticos del periodista y de las dos estrellas que reclamaba para Gipuzkoa, la segunda del Zuberoa y la tercera del Mugaritz, no llegaría ninguna.

Aquí entramos directamente en uno de los temas sabrosos del desayuno. El Zuberoa perdió su segunda estrella por una carta a la que declaran demasiado tradicional. La respuesta del cocinero fue clarísima, en su casa hay una serie de platos que no pueden desaparecer de la carta porque ya han pasado a formar parte de la propia historia del restaurante y los clientes siguen demandando. Pero es que la carta incluye también un menú de temporada que es precisamente eso, un menú que varía en función de los mejores productos de temporada y cuyas elaboraciones exploran las últimas tendencias. Esto supone la responsabilidad creativa de dar forma a un mínimo de 21 platos al año. Si en esta edición del congreso el eje principal es el diálogo con las cocinas de Japón, entonces podemos decir que el Zuberoa es un restaurante Kaiseki de última generación.
Hilario nos contaba una anécdota. Durante dos visitas en temporadas sucesivas a una de las grandes casas de Paris, se encontró con que los menús que le ofrecieron eran idénticos salvo por uno o dos platos. Es poco honesto por parte de un cocinero de esas alturas (de prestigio y de precio) ofrecer un plato con productos que no sean de la mejor de las calidades, y por mucho que nos empeñemos, en agosto no hay buenas vieras.
Un apunte personal. A día de hoy tenemos muchos de los grandes nombres de la cocina internacional, incluido algún español, que regentan restaurantes en ciudades emergentes como Dubai. Chefs elegidos por su tirón mediático que pretenden hacer en el desierto las mismas cartas que hacen en Europa. Por mucho que Arola nos repita en televisión que "la calidad no es cara", yo no estoy dispuesto a pagar 300 $ de menú si sé que la compra se hace en la sección de congelados del supermercado de turno.

Este tema de los medios nos llevó a otra de las reflexiones importantes del día. Hilario no es precisamente un cocinero muy mediático, y esto no es por falta de oportunidades. Es la responsabilidad que siente con el trabajo en su casa lo que le hace no separarse de los fogones para atender otros eventos. Sus razones son rotundas, "cuando una persona va a la consulta de un médico, no quiere que le atienda la enfermera, quiere al médico".

Entre tanto también hubo comentarios sobre la cocina que se hace en el Miramón Arbelaiz que regenta su hermano y que por fuerza está llamada a ser más tecnológica que la del Zuberoa ya solo por el entorno en el que se encuentra (el parque tecnológico de Miramón en San Sebastián). Y algún aviso a navegantes diciendo que Adriá sólo hay y habrá uno, y que las nuevas generaciones tienen que buscar su identidad propia para desarrollar su cocina.

Conclusión, una hora de auténtico lujo.......

DESAYUNO CON JOAN ROCA

2009-12-25T12:07:00.004+01:00

SANSEBASTIANGASTRONOMIKA

Los desayunos han sido una de las novedades en el formato del congreso. En una pequeña sala y alrededor de una mesa, los asistentes tienen la oportunidad de compartir unos 40 minutos con el invitado en cuestión. Para hacer las presentaciones y dinamizar la charla, en caso de que fuera necesario, un periodista o profesional del sector figura como moderador.

En este caso el protagonista era Joan Roca y el moderador Toni Massanes, director de la fundación ALICIA (Alimentación y Ciencia).

Este formato es muy directo y te permite mantener un dialogo muy directo con el protagonista, pero tiene un pequeño inconveniente, a veces cuesta un poco romper el hielo y que los temas fluyan de manera natural, sobre todo si es el primer desayuno, del primer día de actividades.
No hubo presentaciones para ahorrar tiempo y porque sobraban, pero hasta que no irrumpió en la sala Juan Mari Arzak como un terremoto (sólo para saludar) parece que no nos dimos cuenta de que aquello era mucho más informal de lo que creíamos todos.

El primer comentario del día fue para Guía Michelín, aún no se sabía nada (hasta dos días más tarde no se hizo pública su tercera estrella), y no había nada más que hablar del tema.

Después un repaso a la trayectoria del "Celler de can Roca", desde el restaurante familiar de sus padres, hasta el desarrollo completo de un sueño como es el Celler hoy en día. En este punto confesó que, a lo largo de los 14 años que les fueron necesarios para recorrer este duro camino hasta el restaurante de hoy, ha habido que ser prácticos muchas veces y sacrificar de alguna manera "lo que a ellos les gustaba hacer", por "lo que la gente les pedía que hicieran" (refiriéndose a grandes banquetes principalmente). Teniendo en cuenta que han llegado a hacer "lo que les gusta", pues tiene mérito el mantener el espíritu y trabajar para llegar donde quieres.

Hablando de como es la relación entre hermanos (Joan en la cocina, Jordi con la sección dulce, Josep en la sala y bodega) y de como a veces es difícil de complementar familia y trabajo, tengo que remarcar el comentario que hizo Juan Mari Arzak alabando la humildad de Joan pero a la vez teniendo una gran capacidad de liderazgo sobre su equipo.

Un trozo de barra de bar, un televisor y una pizarra son tanto el lugar donde se trabaja la forma de futuros platos, como donde se ven los partidos del Barça. En esa pizarra se van colgando las ideas sobre las que se puede trabajar. A día de hoy los maridajes tienen mucha importancia en esa pizarra, hasta el punto de que se pueden llegar a crear platos completos en función de un vino determinado. La búsqueda de nuevas técnicas de cocina que se puedan desarrollar a partir de sus propias creaciones tecnológicas, como el aprovechamiento de los residuos de un destilado, también es tema muy presente en el trabajo creativo del equipo.

Y como era de esperar, cuando más a gusto estábamos charlando... ya nos habíamos pasado del tiempo reglamentario.

Nos quedamos un poco con la sensación de no haber sabido sacarle todo el partido a la oportunidad de tener a todo un Joan Roca para ti durante casi una hora, pero ya aprenderemos....

Un rato más tarde, Joan y Jordi se subían al auditorio principal para mostrar lo que se cuece en el Celler. Joan, por medio de una serie de imágenes, nos ofrecía un lenguado a la parrilla con sabores mediterráneos (aceituna, piñones, naranja, bergamota e hinojo). Jordi, esta vez en directo, simulaba un boniato con técnicas de caramelo soplado. Nos quedó claro que las elaboraciones dulces de Jordi no se limitan al campo de los postres, pudiendo encontrar diferentes visiones de caramelos en snaks y platos.

Si queréis ver lo que es el Celler de Can Roca..... www.cellercanroca.com

SAN SEBASTIAN GASTRONOMIKA

2009-12-23T11:30:00.002+01:00

Como todos ya sabréis, hace unos días se ha celebrado la X edición de la feria gastronómica de Donosti. Las expectativas eran altas porque tanto la organización del evento, como su propio concepto, eran completamente nuevos.
Desde amigusto.com queremos felicitar a todos los responsables de la organización por un trabajo bien hecho que afortunadamente se ha visto recompensado por el éxito que ha tenido la feria en esta edición.
La verdad es que yo personalmente tampoco tengo mucha experiencia en este tipo de eventos, creo recordar que habré estado en dos de las anteriores ediciones, y fueron visitas rápidas. Esta vez ha sido diferente.
Resumir todo lo que han sido estos días de “máster” gastronómico en una sola entrada en el blog es totalmente imposible. La idea es dedicar una nota a cada una de las actividades de las que fuimos testigo. Aunque estén en diferentes partes del menú, todas irán marcadas como SANSEBASTIANGASTRONOMIKA.
Aquí tenéis también el link a la web de la organización, por si queréis daros una vuelta.
www.sansebastiangastronomika.com
Una vez más, felicidades por estos tres días de auténtico lujo gastronómico!!!

El inicio

2009-12-02T08:35:00.003+01:00

Hola a todos.

Para todo hay un principio y este blog no podía ser menos. Son muchos los años que hemos vagabundeado por la red buscando un tipo de información distinta, una información que nos lleve directamente donde queremos ir, que nos cuente los detalles que realmente nos interesen de una manera todo lo objetiva que el subjetivismo del "gusto" nos permita, que en definitiva nos guste encontrar. No siempre encontramos a alguien que nos diga como son las cosas tal y como queremos.....

El ánimo de este lugar no es otro que el de compartir nuestras experiencias en cosas que nos han gustado y que realmente creemos que hay que recomendar a más gente.

Fundamentalmente pensamos en "qué comer", pero puntualmente podremos abrir otros frentes.

Esperamos que os guste....